Bordeaux 1999: Rok deště a technologie
Ročník 99 Bordeaux není pro spekulativní investice. Nekupujte za účelem dalšího prodeje, pouze pokud tyto ceny vína nepřesáhnou ceny z 98. let.
Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion a Pomerol vykázali největší počet úspěchů v ročníku 1999 v Bordeaux. Mnoho z velkých zámků v těchto regionech, a některé menší, dokázaly v loňském roce překonat nepříjemné povětrnostní podmínky a produkovat kvalitní vína. Ale obecně je kvalita ročníku povrchní.
Při čtení této zprávy narazíte na řadu lákavých a atraktivních vín, díky nimž bude finální ročník začínat nákupem „19“ - vína budou určitě připravena k pití před více chválenými roky 1998. Celkově se jedná o ročník, který se kupuje k pití, a pokud je správná cena, vína by měla nabídnout značné potěšení.
Velmi zralý Merlot (s neuvěřitelnou úrovní 13,5 až 14 procent alkoholu v Bordeaux) se zdá být hlavní složkou kvalitnějších vín. A v Saint-Emilion stojí za typicky vynikajícími víny jako Châteaux Cheval Blanc, Belair a Pavie lahodně parfémovaný Cabernet Franc. Cabernet Sauvignon v regionech, jako je Saint-Estèphe, Haut-Médoc a Graves, představoval větší problém, protože déšť zkrátil konečné období zrání a naplnil vína zelenými příchutěmi nedostižnosti.
Jistě to byl jeden z ročníků, kde se producenti museli orientovat v nejnovějších vinařských trendech a technikách, aby se vyrovnali s čímkoli, co jim příroda hodila. Od příliš velkého tepla v červenci, po krupobití v Saint-Emilionu týden před sklizní, až po tři týdny deště při sklizni, bylo všechno tam, aby vinařům umožnilo bezesné noci. Vzhledem k tomu, že první dva zářijové týdny poskytly perfektní podmínky konečného zrání, muselo být pro vinaře srdcervoucí vidět, jak podmáčené vinice Cabernet Sauvignon lapají po dešti, ředí cukry a snižují potenciální alkohol.
Není tedy divu, že diskuse o ročníku 1999 se většinou týkala třídění stolů ve vinicích (k odstranění poškozených hroznů), koncentrátorů reverzní osmózy k odstranění přebytečné vody z moštu a mikrobuláže (čerpání perliček kyslíku do vína napomáhat jeho rozvoji). Ano, Francouzi rádi hovoří o terroiru, ale jsou první, kdo přináší technologii terroiru, když se jim to hodí.
Stejně jako u většiny ročníků devadesátých let minulého století bylo růstové období loňského roku v Bordeaux o deset dní kratší než předchozí průměr. V okrese Graves začala sklizeň bílých hroznů 1. září, zatímco Merlot se sklízel od 10. září. V Médoc a Saint-Emilion začala sklizeň Merlot 14. září, zatímco sběr Cabernet začal 21. září, čímž nastaly ustálené deště.
Díky míchání vín ‘99, které bylo dokončeno do poloviny března, jsem mohl získat vynikající přehled o ročníku na takzvaných ochutnávkách en primeur, které se konají v celém Bordeaux během prvních tří dubnových týdnů. Obecně na mě zapůsobila barva vín, sladkost Merlotu a zralost tříslovin v lepších vínech. Jako skupina jsou tato vína již v této rané fázi pokročilejší než v roce 1998, která měla mnohem pevnější strukturu a sušší třísloviny. Proto moje předpověď, že letošní vína nestárnou tak dobře jako v roce 1998.
Určitě jsou však lepší než hodně zhoubná vína z Bordeaux z roku 1997. To byl ročník, jak si budete pamatovat, při kterém producenti a négocianti uvedli vína na přehřátý futures trh za směšně vysoké ceny. Výsledkem bylo, že vína z roku 1997 jsou stále v systému a čekají na kupce, kteří možná nikdy nepřijdou. Lepší ročník roku 1998 byl ve srovnání s rozumnější cenou.
Cena ročníku
Letos na jaře byl postoj v Bordeaux zdrženlivý. Na základě prvních několika cenových deklarací se jednociferný pokles cen požadovaných pro devadesátá léta jeví jako pravděpodobný, i když několik zámků může tento trend zastavit. Hervé Berland z Château Mouton Rothschild v dubnu uvedl, že „zatímco první porosty nebudou mít žádný problém s prodejem svých vín, pro vína mohou na úrovni supersekund vzniknout vážné potíže. Stále musí platit za chyby, kterých se dopustil ročník 1997. Letos budou muset provést nějaké úpravy. “
Hubert de Boüard de Laforest z Château L’Angelus byl jedním z mnoha producentů, jejichž vinice byly těžce zasaženy krupobitím na začátku září nad Saint-Emilion. Byl schopen vyrobit pouze polovinu běžného množství svého vína, a to bylo po roce 1998, kdy byl také jedním z mála producentů, který snížil jeho cenu od roku 1997 „protože to trh požadoval“. De Boüard věří, že jedním z hlavních důvodů nepravidelných cen vín z Bordeaux je to, že „majitelé zámku vůbec netuší, kdo jsou jejich klienti. Prodávají négociantům a nemají žádný kontakt s nikým jiným v prodejním řetězci, přinejmenším se všemi spotřebiteli. “
Zvláštní systém prodeje vína v Bordeaux zahrnuje majitele zámku, kteří prodávají svá vína prostřednictvím makléřů známých jako dvořané négociantům, kteří je poté prodávají obchodníkům a dovozcům po celém světě (představte si, že kalifornské vinařství udělalo totéž, přičemž různí zprostředkovatelé převzali svá vína). příslušné řezy). Výsledkem je, že do systému je zabudováno stále více úrovní, z nichž každá přebírá část konečné ceny zaplacené spotřebitelem. Vzhledem k malé pravděpodobnosti, že se takto zakořeněný systém změní, je nejlepší nadějí spotřebitelů na spravedlivé ceny to, že majitelé zámku hledají při stanovení svých otevíracích cen větší kontakt se skutečným světem.
V tomto okamžiku, kdy budou pokračovat pouze předpokládaná cenová rozpětí, moje rada je vyhýbat se ročníku Bordeaux z roku 1999 jako investiční příležitosti. Nekupujte vína s myšlenkou dalšího prodeje. Pokud vína nevykazují v roce 1998 žádnou cenovou zálohu, budou to dobré nákupy pro relativně brzké pití. Samozřejmě, pokud chcete sklidit nějaké 99ky pro pozdější pití, nebo pokud je chcete předat svým dětem a vnoučatům, držte se našich nejlépe hodnocených návrhů a neměli byste být zklamáni.
|
|
