Živě si pamatuji svůj první „wow“ okamžik se Sangiovese. To mi bylo uděleno prostřednictvím Brunello di Montalcino z roku 1990. Od té doby se stalo měřítkem pro komplexní řadu vjemů a emocí, se kterými jsem se setkal pouze u vín vyrobených ze Sangiovese chovaných v jedné z nejidyličtějších kapes střední Itálie.

Italští milovníci vína používají výraz k definování jedinečnosti kytice, kterou jsem zažil, a nepřekvapuje mě, že neexistuje přímý překlad do angličtiny. Říká se jim aroma aroma balsamiche, které odkazuje na éterické, téměř mentolické vjemy koly, zázvoru, kořene lékořice, eukalyptu, šalvěje, rozmarýnu nebo anýzu. Vzpomínají na vzdálené prvky léčivého tepelného tření, ale bez zmrazení nosu.

Nedávno jsem ochutnal nově vydané Brunello di Montalcinos z roku 2007 a byl jsem potěšen, když jsem zjistil, že vína jsou nabitá jasnými třešněmi, kořením a vynikajícím balzámem, který byl vytvořen částečně díky vegetačnímu období charakteristickému nižší teplotou a suchými podmínkami.

Díky intenzitě a čistotě těchto vůní je rok 2007 podle místního sdružení vinařů pětihvězdičkový ročník. Dal jsem jí vynikajících 95 bodů na 100bodové stupnici Wine Enthusiast.

Je šťastným faktem, že Sangiovese ze špičkového ročníku jako 2007 a vynikajícího teritoria jako Montalcino se může vyjádřit téměř magicky. Faktem však je také to, že Sangiovese pěstované za méně než ideálních podmínek může chutnat naprosto ošklivě.

Z tohoto důvodu jsem stále kritičtější vůči rostoucímu sentimentu v Toskánsku, který hlásá filozofii výjimečnosti Sangiovese. Skupina vinařů a vinařů povýšila Sangiovese na posvátný stav, bez výčitek, a lobovala u regulátorů vína, aby odolávali změnám, které by podkopaly posvátný status této původní odrůdy.

Členové Consorzio del Vino Brunello di Montalcino nedávno navrhli takové změny. Zvažovali, že povolí malé procento jiných hroznů v Rosso di Montalcino, víně vyrobeném ze 100% Sangiovese, aby se zvýšila konkurenceschopnost komerčně napadeného vína. Po tajném hlasování byl návrh zamítnut.

Věřím, že příležitost byla ztracena. Brunello di Montalcino, které se vyznačuje vysokými cenami a prestiží, by podle mého názoru mělo být 100% Sangiovese, přesně jak slibuje název vína. Ale umožnění Rosso di Montalcino (nebo snad Montalcino Rosso) zahrnout další odrůdy by vinařům poskytlo další kreativní nástroj, který by se mohl použít při jednání s dílčími ročníky. Tato změna přinese příběh zpět na území (Montalcino) namísto špatně definovaných všeobecných označení jako Sant’Antimo nebo IGT Toscana.

Povolení této flexibility v kategorii Rosso by také odstranilo Rosso di Montalcino z jeho současného stavu „baby Brunello“. Proč nevdat nový život Brunellově často přehlížené sestřičce? Proč jí nedat vlastní jedinečnou a výraznou identitu?

Dělá to ze mě výprodej Sangiovesista? Nemyslím si to. Pokud hodláte slíbit 100% odrůdové víno, udělejte to správně. Burgundsko - a jeho oslava Pinot Noir - je měrkou, která ukazuje, jak může fungovat odrůdová výjimečnost.

Dodržovat výjimečnost Sangiovese znamená držet se hroznů, i když významné segmenty trhu upřednostňují měkká, extrahovaná vína mezinárodního stylu. Znamená to projevit důvěru v hrozny v dobrých i špatných ročnících.

Podle vlastních hodnotících kritérií Montalcina získalo pouze 15 ročníků za 65 let maximum pěti hvězdiček. Čekali byste, že producenti po vydání jedno nebo dvouhvězdičkových ročníků prodají své Brunello za zvýhodněné ceny, ale rychlý pohled do databáze Průvodce nákupem vína nadšence ukazuje, že k tomu dochází zřídka.

Veškeré nedávné úpravy cen směrem dolů se ve skutečnosti jeví více spojené s tržními podmínkami (jako je začátek globálních finančních potíží v roce 2008), a nikoli s celkovou kvalitou vína. Při těch vzácných příležitostech, kdy všechny hvězdy zapadnou do dokonalého vyrovnání, se Sangiovese skutečně ukázal jako výjimečný. Ale vaří se to jen na hroznu? Nemyslím si to.