Majitel a vinař Roland Velich se zlomeným srdcem přeškrtal etikety ročníků 2013, 2014 a 2015 Weingut Moric Sankt Georgen Zelená Valtellina . Počínaje rokem 2016 bylo na Velichových etiketách místo toho uvedeno: „Seriózní víno z nádherného místa, které na této etiketě nesmíme uvádět, protože toto víno bylo rakouskými úředníky diskvalifikováno jako oxidované , reduktivní, vadné a pro odrůdu atypické.“

Úřady zakázaly Velichovi napsat název místa, odkud víno pocházelo. Vzhledem k tomu, že nová vlna řemeslných výrobců vína po celém světě čelí podobné diskvalifikaci, průmysl prosí o odpověď na otázku: Kde přírodní víno výroba odpovídá současným vinařským zákonům?

Rozdíl mezi přírodní a moderní výrobou vína

U mnoha přírodních vín je zakázáno uvádět regionální označení, nemluvě o konkrétní vinici, ve které se víno vyrábí. Často je to proto, že vína jsou z různých důvodů označena jako „atypická“ pro daný region.

Například francouzské Vin de France, rakouské Wein aus Österreich, italské Vino di Tavola a další. V nejlepších případech může etiketa uvádět větší zeměpisnou oblast, jako je Weinland v Rakousku. Tyto oblasti však obvykle zahrnují tolik charakteristických vinařských oblastí, že jejich vzhled na lahvích vína spotřebiteli nic neříká.

Láhve diskvalifikované na základě toho, že jsou „atypické“, jsou často vyrobeny ze stoleté způsoby výroby vína . Pocházejí většinou z ekologicky obhospodařovaných vinic, jsou ručně vyráběné a mohou mít nepatrné stopy síry přidané před plněním do lahví. Ve srovnání s průmyslovým standardem dominují silně zpracovaná vína, ovoce vystavené syntetickým postřikům a přísadám a používání technologií poškozujících životní prostředí. Takže zatímco se těmto přírodním vínům říká „atypická“, současné „typické“ odrůdy zpracovávají víno několika způsoby, které jsou v tomto odvětví poměrně nové.

Poznejte vzkvétající německou přírodní vinařskou scénu

„Jak je možné, že někdo, kdo používá všechny triky v knize k výrobě vína se všemi přísadami, stroji a manipulacemi, napíše na etiketu svou konkrétní vinici, ale my, kteří pracujeme pouze s hrozny, ne?“ diví se Hannes Schuster z Rosi Schuster v Burgenland , Rakousko. Jeho víno bylo diskvalifikováno pro „příliš mnoho“ oxidu siřičitého. Mezitím laboratorní analýza tohoto vína ukazuje celkem 26 miligramů na litr. Pokud jde o vodní kámen, průměrná láhev vína obsahuje asi 100 miligramů na litr, přičemž maximální zákonný limit v Spojené státy je 350 miligramů na litr.

Schuster tvrdí, že tento problém je důsledkem průmyslové revoluce. S rozvojem strojů a chemikálií se vinařský průmysl změnil a usnadnil výrobu vína ve velkém. Najednou nebylo přidání vody do vína tím největším zločinem ve sklepě. Tanin prášek a dubové lupínky se staly populární v 90. letech 20. století, používané k výrobě vína dubová příchuť a tříslovinovou strukturu místo zrání v sudech.

Průmyslová revoluce vedla ke smutné realitě, kdy se přírodní víno zdálo spotřebitelům cizí a zpracované víno se stalo normou. Jen před 100 lety většina triků, přísad a chemikálií moderního vinařství neexistovala. Lidé vyráběli víno bez přísad, kromě síry, téměř 8000 let, ale v posledních 50 letech to zahraniční zákonodárci znemožnili.

V dnešní době výroba vína v některých případech odráží chemický experiment s průmyslovými kvasinkami, thiaminhydrochloridem, kyselinou vinnou, silikagelem, pektinázou, síranem měďnatým, sádrou, aktivním uhlím a acetaldehydem, abychom jmenovali alespoň některé. Seznam je delší, než byste si mysleli, a spotřebitelé vína o tom často nevědí, protože žádný zákon nevyžaduje, aby se tyto informace objevovaly na etiketách vín.

Na vlastní kůži to zažil nováček naturální vinař ze Srbska Bojan Baša. „Inspektor se přišel podívat do mého sklepa a řekl, že tady víno vyrábět nemůžu, protože nemám oddělenou místnost pro enologické prostředky,“ říká Baša. 'Když jsem jí řekl, že žádné nepoužívám, zeptala se, jak vůbec vyrábím víno.'

Paradox jde ještě dále kvůli nejednotnosti v posuzování. Aby vína „prošla zkouškou“, nesmí být zakalená. „[Nicméně] mnoho nefiltrovaných a nečištěných červených dělat projít testem, jednoduše proto, že je hůře vidět než v bílém víně,“ říká Alwin Jurtschitsch o svých zkušenostech na svém stejnojmenném panství v Kamptall . Yurchich je jedním z větších vinařství, které se to snaží změnit, spolu se svým sousedem Fredem Loimerem a štýrským kolegou Arminem Tementem.

Pohled směrem ke změně

Pro přírodní pěstitele vína to není všechno tak bezútěšné. Lidé si toho všímají a jedinci s určitou autoritou, kteří mohou vyvolat změnu, začínají vyjadřovat své obavy. Například, Francouzi vytvořili značku „Vin Méthode Nature“ identifikovat přírodní vína vyrobená vinaři, kteří praktikují organické nebo biodynamické vinařství. K tomu se mohou spolehnout pouze na domorodé kvasinky a nemohou se přizpůsobit kyselost nebo hladiny cukru. Vyhýbají se běžným přísadám, jako jsou enzymy a kvasinkové živiny, a hrozny musí být sbírány ručně.

V Rakousku tento rozhovor teprve začíná. Chris Yorke, generální ředitel a výkonný ředitel společnosti Rakouská rada pro marketing vína , jedná se zákonodárci o hromadění přírodních vín pod označením Qualitätswein (jakostní víno). Začátkem tohoto roku Yorke přednesl prezentaci Rakouskému národnímu vinařskému výboru, nejvyššímu orgánu pro víno, jmenovanému ministrem zemědělství.

10 udržitelných vinařství, které podpoříme ke Dni Země a po celý rok

„Všiml jsem si, jak dobře jsou naše přírodní vína vyrobena a jak dobře jsou vnímána na našich exportních trzích,“ vysvětluje Yorke. Pokud jde o export, problém je v tom, že pokud víno nebude kvalifikováno jako „jakostní víno“, nebude moci vyvěsit rakouskou vlajku. 'Ukázal jsem čísla [dokazující tuto představu] výboru a doufám, že tento skvělý marketingový nástroj zůstane relevantní.'

Ale Sepp Muster, jeden z původních přírodních vinařů v Rakousku, říká, že se ani nesnaží získat kvalifikaci vína. Stephanie a Eduard Tscheppe-Eselböck z Gut Oggau v Burgenlandu sdílejí tento názor. Bez jejich podpory se mnoho přírodních průkopníků vína obává, že jejich výzvy ke změně etiket budou nevyslyšeny.

Jaký bude výsledek této debaty? Bohužel k právním úpravám nedojde ze dne na den a bude trvat nejméně dva roky, než dojde k zásadním změnám. Jen čas ukáže, zda se po celém světě dočkáme změny v označování přírodních vín.