Pro australské vinaře to nejsou snadné dny. Obléhaní dokonalou bouří - roky sucha, obrovské přebytky hroznů a vína, měnící se móda a neustále stoupající dolar - se mohli přikrčit a počkat. Ale to není australský přístup. Nejsou to quitters: ne v bitvách o Gallipoli nebo Tobruk, a rozhodně ne teď.

Je pravda, že celkově prodej značkových vín klesá, zatímco objemový prodej vín stoupá. Široce rozšířené odhady se týkají přebytku vína o objemu 100 milionů litrů, který má depresivní účinek na ceny vína. Přesto uprostřed všeho ručního ždímání je zaseto semínko budoucího úspěchu. A dokonce i nyní, uvádí South Australia's The Advertiser, získávají rodinné vinařství podíl na trhu.

Léto přišlo letos do jižní Austrálie brzy. Když jsem loni v listopadu vystoupil z letadla v Adelaide s bundou pod paží, město bylo ve třetím týdnu vlny veder, která viděla teploty stoupající až k 109 ° F. Teplo a napětí bylo citelné. Hrozba lesních požárů byla velmi reálná, vzpomínky na požáry z minulého roku ve Victorii, které si pro pohodlí vyžádaly 173 životů, byly příliš blízko.

Trvalé horké a suché podmínky znesnadnily pěstitelům v Langhorne Creek život v posledních několika letech. Nedávno dokončený samofinancovaný plynovod, který přivádí vodu z řeky Murray dále proti proudu, jim v minulosti umožňoval plnit jejich potřeby zavlažování a s rostoucí slaností ohrožující jejich živobytí, jim dodával nový optimismus.

Většina z produkce Langhorne Creek, proslulá výrobou ovoce, které stojí za trofejními víny Black Label od společnosti Wolf Blass, byla po celá desetiletí míchána do multiregionálních vín velkých chlapců. Klesající poptávka po těchto vínech a omezení vody však zanechaly velké řádky vinic opuštěné. V návaznosti na devastaci vstoupily do této mezery vícegenerační rodinné podniky. Vyzkoušejte kvalitní vína od Bleasdale, Bremerton, Brothers in Arms a Lake Breeze.

Grizzled chemik David Bruer mě upoutá svou jedinečnou kombinací proletické horlivosti a australského pragmatismu. Ekologicky hospodaří na svých vinicích, propaguje fungicid vyrobený z mléčné syrovátky, který je účinnější než síra, a nabízí řadu vín vyrobených bez konzervantů. Přesto běžně používá kultivované kvasnice a částečně dealkoholizuje některá vína, aby je vrátil do rovnováhy. On je
razil si vlastní cestu, průzkumník v buši - symbol australské vinařské scény.

Trend směrem k organickým látkám a biodynamice se v Austrálii neustále zrychluje a vzhledem k obecně příznivému podnebí kontinentu má nesmírný smysl. Obchodní a vinařské úspěchy předních producentů jako Castagna, Cullen a Henschke jen přitahují. Kim Longbottom v Padthaway přemýšlí o tom, že se její vinice Henryho pohonu stanou organickými. Obviňuje leukémii svého zesnulého manžela ze života vystavení účinkům agrochemikálií.

V údolí Clare mnoho lidí naříká nad rozhodnutím Constellation zavřít vinařství Leasingham. Zatímco vína z Leasinghamu budou i nadále nést jméno Clare po celém světě, budou se od nynějška vyrábět v McLaren Vale. Jako jeden z nejviditelnějších producentů v regionu dopadá daleko za hranice ztráty místních pracovních míst - představuje rostoucí vzdálenost mezi místem a produktem. A mnoho pěstitelů hroznů nemá smlouvy na své ovoce z roku 2010.

Na druhé straně energická vinařka Kerri Thompson vidí v údolí příležitost a neustále zvyšuje svou malou produkci vín Clare z jedné vinice pod značkou KT a Falcon. Pro každou nadnárodní společnost na současném trhu rostou desítky embryonálních vinařských podniků, které se připojují k ambiciózním vinařům a pěstitelům hroznů, kteří hledají domov pro své ovoce.

V údolí Hunter, kde kdysi vládly ikonické značky, bukolickou krajinu předběhla spousta butikových vinařství. Rosemount a Lindemans sdílejí skromné ​​dveře do sklepa (vína se vyrábějí jinde), vína Wyndham Estate se vyrábějí v Barosse. Přesto rodina Tullochů koupila zpět svou jmenovku od společnosti Southcorp v roce 2001 a úspěšně ji resuscitovala, zatímco podnikatel Michael Hope koupil vinařství Rothbury Estate od společnosti Fosters v roce 2006, aby mohla pěstovat rostoucí produkci svého Hope Estate.

Tato energie se přenáší do průkopnického výzkumu prováděného v Australian Wine Research Institute (AWRI). Když jsem byl v Adelaide, institut uspořádal ochutnávku, aby ilustroval některé ze svých současných prací, od uzávěrů (ve kterých je šroubovací uzávěr
jasný favorit), na hladiny eukalyptolu (z blízkých gumovníků), guiakolu (kouřový zápach) a rotundonu (sloučenina zodpovědná za pepřové koření v Shirazu) v hotových vínech.

Věda však může jít jen tak daleko a vinná réva stále potřebuje vodu. Pokračující nedostatek vody znamená, že přežijí pouze vinice schopné dosahovat nejlepších výnosů, což nevyhnutelně znamená odklon od masově vyráběných vín. Může to trvat celou generaci, ale vášniví jednotlivci, kteří chovají nejlepší místa, v kombinaci s nejmodernějším výzkumem povedou k novému zlatému věku australských vín.