Nabídka přišla e-mailem. Chambers Street Wines,jeden z předních dodavatelů evropských rizlingů a pěstitelů Champagnes v New Yorku a nyní zřejmě all-in na přírodních vínech, nabízel to, co prohlašoval za „senzační směs španělských vín bez obsahu síry a s nízkým obsahem síry“.

Tak jako Nadšenec vína editor pro Španělsko a ve jménu výzkumu jsem se rozhodl prolomit. Objednal jsem si pouzdro, které bylo za rozumnou cenu 215 dolarů, nebo asi 18 dolarů za láhev.

Úplné zveřejnění: Před objednáním těchto vín jsem nebyl fanouškem přírodních vín, která jsou podle tvárné definice vyrobena z ekologicky pěstovaných hroznů, dost možná biodynamických hroznů, s velmi minimálními přísadami (mezi nimi hlavně síra) a sotva jakýmkoli lidským nebo technologickým zásahem . Byl jsem v Contra a Wildair, sesterských místech v centru Manhattanu, kde dominují přírodní vína. Tam jsem vypil zamračené údolí Loiry Chenin Blanc, které chutnalo jako cider a temně růžové z jižní Itálie. Minulý rok jsem také strávil týden v Kodani a ve švédském Malmö, městech pro předávání potravin, kde jsou přírodní vína všudypřítomná. Na místech, jako jsou Manfreds, Bror a B.A.R., jejichž kuchaři dříve vařili u chválené Nomy, jsem vypil svůj spravedlivý podíl na prostopášných vonných růžích, zmatených bílých a těkavých červených.

Na základě těchto zkušeností jsem začal svůj duben pití přirozeně strachem. Dosud mě nic nepřesvědčilo, že „přirozené“ hnutí vína bylo něco víc než vztek proti stroji. Pokud jde o konvenční filtrovaná vína vyrobená z komerčních kvasinek, síra, aby se nezkazila a nezestárla v nových sudech? Anathema, podle zastánců přírodního vína.

A teď k masu této eseje: údajný „senzační“ případ přírodních španělských vín. Jak bych se vsadil, obsah byl povrchní. Při ochutnávání těchto vín jsem zjistil, že se snažím více, než bych chtěl identifikovat ctnosti. Většinou to bylo cvičení brodění funkem a nedostatky.

Ukázkovým příkladem byla La Peguera 2014, kterou v Castilla y León vyrobil RuBor Viticultores z zřídka viděného bílého hroznu Albillo. Nepochybně to bylo na rozdíl od komerčně vyráběné Garnacha Blanca, s níž by se Albillo mohl srovnávat, ale také to bylo špinavé a pevné látky se vznášely kolem jako kousky ovoce v sangrii. A chutnalo to jako jablková omáčka. Bylo to hrozné? Ne. Koupil bych to znovu? Ne.

Dalším podivným vínem, rozhodně ne něčím, co bych doporučil jako jarní osvěžovač, byla nadváha (15,5% abv) 2012 rosé s názvem Κπ, kterou vyrobil Daniel Ramos v horké oblasti Sierra de Gredos ve středozápadě Španělska. Toto okrově zbarvené víno na bázi Garnacha bylo kalné na pohled, ořechově vonící a chutnalo jako masitá citrusová kůra. Senzační to nebylo.

Marenas Cerro Encinas 2014 José Miguel Márquez je Monastrell z Córdoby. Voněl snížený a jako šťáva ze švestek. Jeho bílé víno, Mediacapa, připomínalo kalné oloroso Sherry a vonělo jako máslová omáčka. A hádejte, jak to chutnalo? Kompromitovaný jablečný mošt, což je chuť většiny přírodních bílých vín, která jsem zkoušel.

Upřímnost, celý případ jsem neprošel. Po vyzkoušení osmi z 12 výběrů, z nichž nejlepšími byly 2013 Cauzón Iradei od Ramóna Saavedry, směs Merlot, Tempranillo, Cabernet a Syrah z Granady, a 2014 Viña Almate Alfreda Maestra, Garnacha vyrobená v rámci Ribera del Duero, Zamával jsem bílou vlajkou kapitulace.

Říkejte mi mainstream, nebo mi říkejte uzavřeně. Ale rozhodl jsem se ohledně přírodních vín. Jsou určeny pro vinaře, sommeliéry, maloobchodníky a spotřebitele, kteří hledají něco jiného než vyzkoušené a pravdivé. Pijte tato vína, pokud chcete být „antiestablishment“. Mezitím se budu držet toho, co považuji za dobré.

Přečtěte si nedávná hodnocení a recenze Michaela Schachnera