V listopadu oznámila basketbalová hvězda LeBron James svou investici do Lobos 1707, Tequily a mezcal značka. Je v dobré společnosti. Dwayne „The Rock“ Johnson dostal v březnu loňského března svou vlastní prémiovou Tequilu, zatímco George Clooney prodáno jeho značka Casamigos za 1 miliardu dolarů v roce 2017. A v roce 2018 každoroční festival věnovaná „oslavě agávy a jejího vlivu na kulturu prostřednictvím jídla, filmu, hudby a vědy“ se objevila v Marfa v Texasu, uměleckém pouštním městě, které láká blízké i vzdálené cestovatele.

Starověcí duchové agáve vyrábění v Mexiku se v USA po desetiletí těšili, zejména tequila. Ale v poslední době tato popularita stoupá. Tequila byla údajně nejrychleji rostoucí kategorie lihovin mezi těmi, kteří se na začátku loňského roku dostali do karantény v USA.

Globální trh s tequilou je předpokládané do konce roku 2025 prudce vzroste na 6,36 miliardy dolarů. Skotští lihovary dovážejí sudy z tequily, aby stárly s jejich whisky. V roce 2019 podle Consejo Regulador del Mezcal vzrostly celosvětové dodávky mezcal o 26%.

Jak ale ovlivňuje celosvětová touha po prémiových lihovinách agáve, podpořená dohodami s celebritami a dohodami o konsolidaci, mexické farmáře a zemědělské systémy země?

„Strážce země“

Carlos Camarena je mistr palírny třetí generace v lihovaru La Alteña, který vyrábí tequily jako El Tesoro, Tapatio a Tequila Ocho. Už jako chlapec, když pracoval na polích, byl svědkem rozmachů a pádů agáve. Pokračoval studiem zemědělství a nyní je agronomem.

Camarena má hlubokou úctu k zemi, kterou zdědil po svých předcích. Jeho rodina rozrostla agávu a vyráběla tequilu od konce 19. století a Camarena se pyšní tradicemi, které upřednostňují zemi a její obyvatele jako posvátné.

Distiller Carlos Camarena se obává, že volatilita trhu s agáve zasáhne malé farmáře nejvíce / Getty

Poté, co La Alteña sklidí agávu z pole, se tam nejméně tři roky pěstuje kukuřice a fazole. Toto střídání plodin dodává půdě hnůj a kompost a doplňuje její úrodnost, než pěstitelé znovu zasadí agávu. „Bat-Friendly Project“ společnosti zajišťuje, že agáve dosáhne dospělosti také před sklizní. Tímto způsobem je dostatek nektaru pro netopýry, aby jedli a došlo k křížovému opylování, což vede k rozmanitosti rostlin.

'Jsem zahradník nebo správce půdy,' říká Camarena. 'Snažíme se být velmi vědomi toho, jak zacházíme s zemí, protože chceme, aby tato země byla i nadále produktivní pro další generaci.' Každý by měl vědět, jaký druh tequily dostává do svých těl a jaké jsou postupy a metody, aby se ujistil, že je to dobrý produkt, a ne jen produkt nějaké marketingové kampaně. “

Jeho udržitelné postupy neznamenají žádné zkratky pro rychlé zisky. Bohužel je to nyní výjimka, nikoli pravidlo, říká Camarena.

S rostoucí poptávkou po lihovinách z agáve se velké společnosti spoléhají na to, že farmáři zvýší produkci jakýmkoli způsobem, říká. Zemědělci jsou tlačeni k tomu, aby pěstovali pouze agáve, což znamená, že nedochází ke střídání plodin. Půda se začíná zhoršovat a potlačuje genetickou rozmanitost. To přitahuje škůdce, kteří mohou agáve ničit. Může to vést k závislosti na chemických hnojivech a pesticidech, říká Camarena, která má zničující účinky na kvalitu vody a na lidi, kteří v těchto komunitách žijí.

Zralosti modré agáve trvá asi osm až 10 let. Ale větší hráči chtějí dostat agáve do rukou již ve dvou letech, aby uspokojili poptávku. To degraduje zemi a vytváří druh tequily, kterou jste přísahali, že pijete po hlučné noci a oslabující kocovině.

'Terroir je o zemi.' Je to doslova chuť místa. “- Marie Sarita Gaytán, autorka a docentka

Právě teď, říká Camarena, existuje nedostatek agáve, který způsobil prudký vzestup ceny. Nadšení farmáři proměnili všechny své plodiny v agáve. Ale asi za čtyři nebo pět let, říká, bude na trhu spousta agáve a cena se propadne.

'Mnoho zemědělců nenajde trhy pro své agávy,' říká Camarena. 'Agávy budou hnít na polích a bude pro ně dražší pokusit se tuto agávu sklízet.' Budou to muset nechat zemřít tam na polích. “

Tato volatilita má tendenci nejvíce zasáhnout malé farmáře, zatímco poprsí mohou přežít větší značky a lépe situovaní farmáři.

Kořeny a omezení

Od roku 1800 vyvážejí lihovary v Mexiku Tequila do Spojených států. V roce 1974 vyvinulo Mexiko pro tequilu označení původu (DO). Mělo se to podobat evropskému zeměpisnému označení (GI), značce, která identifikuje, že určité zboží má odlišný původ, historii a kulturu.

Někteří vědci však naznačují, že DO a další mexické regulační instituce chrání nadnárodní likérové ​​společnosti. Zanedbávají tradiční producenty, farmáře, komunity a techniky, díky nimž je duch odlišný od země.

'Terroir je o zemi.' Je to doslova chuť místa, “říká Marie Sarita Gaytán, autorka Tequila! Destilace ducha Mexika a docent sociologie a genderových studií na univerzitě v Utahu. 'Ale je to také o lidech.' Jde o to, co lidé dělají. Jde o to, jak lidé žijí. Jde o to, co lidé přinášejí. Vědění. Generační know-how. Je to o rodinách. “

Podcast Wine Enthusiast: A Wine Lover's Guide to Mezcal

Stejně jako v mnoha průmyslových odvětvích existuje v podnikání v oblasti tequily dlouhá historie genderové nerovnosti, říká Gaytán, ale role, kterou ženy hrály v mezcal, pulque a další destiláty z agáve jsou jemné. Říká, že v domorodých kulturách byly ženy uznávány jako spotřebitelky.

'To se promítá do rovnosti?' Nejsem si jistá, “říká. 'Ale bylo tam uznání?' Rozhodně.'

Když se Tequila stala mexickým národním nápojem, byla úzce spjata s eurocentrickou a úzkou představou o maskulinitě národa, což pravděpodobně vedlo k tomu, že mezcal a jeho producenti byli donedávna zastíněni, říká Gaytán.

'V této nové renesanci kolem celého rozhovoru o tom, jak mezcal vzniká, je to rozmanitost,' říká. 'A v optice rozmanitosti je domorodá produkce a role žen v ní pozvednuta.'

V roce 2012 Gaytán spoluautorem příspěvku s výzkumnicí Ana G. Valenzuela-Zapatovou, která zkoumala, jak jsou ženy po staletí přítomny při výrobě lihovin, ale jejich role byly přehlíženy nebo podceňovány.

'Některé z nich souvisí s tím, jak je alkohol obecně v Mexiku genderově mužský, ale většinou také celosvětově,' říká Gaytán.

Od roku 1800 vyvážejí lihovary v Mexiku tequilu do Spojených států / Getty

V Mexiku existovaly také rasové hierarchie. Majitelé bohatých haciend evropských, obvykle španělských předků ve státě Jalisco byli schopni zajistit obchody, vyvinout plnění do lahví a nejprve exportovat své výrobky z agáve. Ale po celém Mexiku všechny typy lidí, včetně mestic a domorodých komunit, destilovali agávu po celá staletí, říká Gaytán.

'Mnoho z toho vycházelo z této standardizace [Tequily] a z toho, co si mexické elity myslí, že je důležité a co chtějí, aby si bylo Mexiko představováno, a není to domorodé,' říká Gaytán. 'A pokud je domorodý, jsou to jen určité kousky domorodosti.'

Moderní hnutí

Vzhledem k tomu, že se mezinárodní chuť k tequile změnila v 60. letech, změnila se i mexická produkce. Aby udrželi krok s poptávkou, bylo výrobcům tequily povoleno používat cukry, které nebyly z rostliny modré agávy. Výsledkem byla volaná odnož Tequily smíšený . Tento levný smíšený alkohol zaplavil americký trh ve druhé polovině 20. století. Je pravděpodobné, čím vaši rodiče polévali předem připravené mixéry margarity na zahradních grilech.

Trvalý růst poptávky z USA nikdy nebyl po špičkové Tequile, říká Gaytán, ale to neznamená, že tradiční farmáři nedělali špičkové agáve.

„Jsme svědky procesu mnoha tradic, které po staletí existovaly mimo trh, v barterových ekonomikách nebo na velmi omezených regionálních trzích, se najednou staly globálními komoditami.“ - Clayton Szczech, Experience Agave

Jiné tržní síly však byly v činnosti. Gaytán říká, že příběh agáve nelze vyprávět, aniž byste pochopili, co Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) z roku 1994 udělala s Mexikem.

Po přijetí NAFTA došlo k bankrotu většiny malých farem, protože pakt odstranil téměř všechny obchodní bariéry. Mexičtí farmáři museli přímo konkurovat velkému americkému agropodnikání. Mezitím američtí farmáři vyváželi dotované plodiny, nejčastěji kukuřici, do Mexika. To způsobilo, že ceny místních producentů klesly. Nezaměstnanost a chudoba zničily mexické farmáře, z nichž mnozí již nebyli schopni vydělat dost na to, aby uživili sebe a své rodiny.

Za pět let poté, co NAFTA vstoupila v platnost, migrovalo do USA asi půl milionu Mexičanů ročně. Přispělo to k 75% nárůstu americké pracovní síly z Mexika, na základě výzkumu Philip Martin, emeritní profesor zemědělství a ekonomiky zdrojů na Kalifornské univerzitě v Davisu.

'Když lidé migrují z Jalisca, [jsou to často] lidé, kteří obdělávali půdu,' říká Gaytán. 'Pamatujte, místní znalosti o škůdcích, místní znalosti o špíně, místní znalosti o srážkách ... všichni tito lidé přicházejí do Spojených států po NAFTA.'

'Velké korporace jsou jako: 'Nyní máme tuto zemi a rozšiřujeme naši agávu podle vlastních podmínek.' Teď potřebujeme práci. “Co tedy udělali? Jdou ke svému dalšímu zdroji pracovních sil, kterým je dolů do Chiapasu, kde mají domorodé obyvatele, nebo Oaxaca. “

Průmysl se stal „velkým strojem“, který upřednostňoval zisky a výrobu před právy pracovníků, říká.

Proč existuje tolik značek tequily celebrit?

Na začátku roku 2000 začal rozmach prémiové Tequily ve Spojených státech a Kanadě. A za poslední desetiletí mezcal získal popularitu v zahraničí. Mezcal je vyroben z původního agáve, většinou se vyskytuje v Oaxace, kde je značná populace domorodých obyvatel.

Gaytán říká, že rozmach vedl velké nadnárodní společnosti, které nyní mají podíl v mezcal, ke koupi pozemků od domorodých vlastníků půdy.

'Co to znamená obrátit domorodé půdní hospodářství, kde lidé sklízeli a sdíleli půdu, pěstovali kukuřici, cibuli, rajčata a sklízeli pšenici, pak všechno změnili na agávu?' ona říká. 'Přemýšlej o těchto účincích.' Číslo jedna na zemi. Ale také na stravě lidí. Když jste dítě a vyrostete a začnete všude vidět agáve, agáve je tak důležitá. Všechno to mění. “

Jak se vyvíjí mezinárodní trh s lihovinami agáve, členové komunity Tequily se zasazují o spravedlivé zacházení s mexickým zemědělským dědictvím a těmi, kdo ho podporují.

„Jsme svědky procesu mnoha tradic, které po staletí existovaly mimo trh, v barterových ekonomikách nebo na velmi omezených regionálních trzích, se najednou staly globálními komoditami,“ říká Clayton Szczech, zakladatel a vedoucí turné společnosti Experience Agave, a Turistická společnost Tequila.

'Nejlepší způsob, jak podpořit mexický venkov z USA, je realizovat obchodní a imigrační politiku, která je spravedlivá a umožní lidem důstojně a živě pracovat na obou stranách hranice.'