Pro mnohé je požitek z vína propleten s jeho hlubokou a fascinující historií, od pečlivých středověkých mnichů z Burgundska po španělské mnichy, kteří se starali o první vinice Kalifornie během 17. století. Když tedy vinařství označuje stáčení jako „staré víno“, spotřebitelé obecně zaplatí za toto spojení s minulostí více.

Bohužel ve Spojených státech neexistuje žádná regulace toho, co představuje „starou révu“. Někteří říkají, že by to mělo znamenat století staré, jiní půl století nebo dokonce několik desetiletí. Podle mého odhadu, jakmile réva přesáhne 30 let, zaznamenala dostatek ročníků, aby se kvalifikovala.

Mám velkou úctu k vinicím, které sahají dále, ale v Kalifornii nebude mnoho „staré révy“, pokud bude označení příliš restriktivní. To platí zejména na centrálním pobřeží, kde se moderní komerční vinařství datuje až do konce šedesátých let.

Přesto je Kalifornie domovem hrstky chválených starších vinic z moderní doby. Patří mezi ně Bien Nacido v údolí Santa Maria, vinařství Rincon Vineyard rodiny Talley v údolí Arroyo Grande a vrcholky útesů Mount Eden a Ridge v horách Santa Cruz.

Vinaři starého vína vám řeknou, že tyto hluboce zakořeněné vinné révy mohou udělat zajímavější víno než jejich mladší bratři, více zaměřené na minerálnost, zemité příchutě a strukturu než opulentní ovoce. Zde je pohled na tři vinice na centrálním pobřeží, které představují staré vinice.

Blok černého medvěda, první výsadba Syrah v okrese Santa Barbara / Foto: Dane Campbell

Černý medvědí blok

'Opravdu věřím, že réva je jako lidé,' říká Eric Mohseni, ředitel vinařství a vinic v Zaca Mesa v údolí Santa Ynez. Je domovem téměř 40letého bloku Black Bear Block, prvního výsadby Syrah v okrese Santa Barbara.

'Staré vinice mají paměť,' říká. 'Mohou reagovat na nepříznivé podmínky lépe než mladší vinná réva.'

Ale to je jen tehdy, když nemoc není ve směsi, což se pro blok stalo před asi pěti lety vážným problémem. S pomocí péče o pobřežní vinice Mohseni vyzkoušel řadu technik k zachování bloku.

'Je to jako starý člověk,' říká Mohseni. 'Musíte jim dát vitamíny a cvičit, abyste se ujistili, že dobře reagují.'

'Rok za rokem vidím elegantní tříslovinovou strukturu,' řekl Mohseni. 'Nejsou blázniví, nejsou příliš hrubí.' Mají o sobě zdokonalení, které je naprosto zarážející. Má tuto velitelskou přítomnost, ale respektují patro. Mohu to připsat pouze stáří vinic. “

Jeho primárním cílem je zachovat blok tak dlouho, jak je to možné, as ním i jedinečný kousek historie.

Ken Brown, který blok zasadil v roce 1978, obdržel klonované odřezky Estrella od Garyho Eberleho, který je získal z blokového kampusu UC-Davis, o kterém se říkalo, že pochází z Chapoutier na úbočí Hermitage. Mohseni nechává vinice certifikovat jako Zaca Mesa Clone společností UC-Davis’s Foundation Plant Services, která je zpřístupní dalším vinařům k nákupu.

'Budou katalogizovány jako kalifornský dědický klon,' říká. 'To je jeden způsob, jak se snažíme zachovat rodovou linii tohoto bloku.'

Vinice Sanford & Benedict, vysazená v roce 1972 / Foto: Jeremy Ball

Sanford a Benedikt

Podobný proces probíhá ve vinařství Sanford, které vlastní vinici Sanford & Benedict. Nejstarší révy Chardonnay a Pinot Noir tam byly vysázeny v roce 1972 Richardem Sanfordem a Michaelem Benedictem.

Z nich by se vyráběla vína, která by pro Pinot Noir dala mapu Santa Barbara County na mapu, což vedlo k vytvoření Sta. Označení Rita Hills, nemluvě o filmu Bokem . Vinařství je v počátečních fázích, kdy má své révy Pinot Noir certifikované UC-Davis jako svůj vlastní klon, a může následovat jeho Chardonnay.

Toto označení by bylo vrcholem osmi let práce vinaře Steva Fennella a jeho týmu. Pečlivě hodnotili zdraví vinic, vytahovali neproduktivní bloky a v případě potřeby znovu zasadili. Přesto mají 23 akrů 45leté révy Chardonnay a 28 akrů Pinot Noir.

'Ve vinařském světě existuje mnoho mýtů, jako je tato myšlenka, že stresovaná réva vždy dělá lepší vína,' říká Fennell. 'Je to do jisté míry pravda, ale musí to být také zdravé rostliny.' Pokud půjdete pod určitou úroveň zdraví, bez ohledu na množství, nezískáte kvalitu. “

Vzhledem k tomu, že se jedná o větší rostliny s větším ukládáním sacharidů a hlubšími kořeny, Fennell souhlasí s tím, že tyto vinné révy se zdají mít menší variabilitu mezi ročníky. V hotových vínech také nabízejí více zemských tónů a méně primárního ovoce, říká. Fennell však také věří, že historické kouzlo je přesvědčivější než jen samotná chuť.

'Dodává příběhu takovou barvu,' říká. 'Lidé se tím vzrušují, i když stále existují mlhavé představy o tom, co staré víno dává vínu.' Pro nás je to více o uchování historie a pomoci institucionálním znalostem a mít tyto rostliny k dispozici pro budoucí výsadby. “

ENZ Vineyard

Ačkoli většina ustoupila traktům s bydlením, hrstka pre-prohibičních vinic, starých více než 100 let, zůstává na centrálním pobřeží.

Jedním z nich je ENZ Vineyard v americké vinařské oblasti Lime Kiln Valley (AVA), malé označení v drsném kraji San Benito, východně od údolí Salinas. Jeho původní výsadby Zinfandel a Cabernet Pfeffer se datují do roku 1895, spolu s Mourvèdre, která sahá až do roku 1922.

V posledních letech šly tyto hrozny převážně Kennethovi Volkovi. Průkopnický vinař založil Wild Horse Winery v Paso Robles v roce 1981. V roce 2003 jej prodal, aby založil vlastní jmenovku, kterou nyní prodává v rámci přípravy na odchod do důchodu. Pinot Noir a Chardonnay z údolí Santa Maria zaplatí většinu svých účtů, ale profesora Volka fascinují také temné odrůdy a staré révy.

Podcast Wine Enthusiast: A Wine Tour of California's Central Coast

'Staré révy jsou v zásadě více v rovnováze se svým prostředím, protože tam byly v průběhu let,' říká. Hlubší kořeny umožňují těmto vinicím těžit více živin v půdě. 'Znají cykly vegetačního období a lépe na něj reagují.'

Ale Volk také varuje, aby nevěřil všemu humbuku.

'Stejně jako já miluji staré vinné révy, je u starých vinic trochu klam, že jsou nutně vždy lepší než mladší vinné révy,' říká. 'Pokud se vrátíte k [1976] 'Rozsudku v Paříži', z kalifornských vín, která byla nalita, žádná z těchto vinic nebyla starší než 10 [let] a většina měla čtyři až šest let.'

To znamená, že věří, že stará réva obvykle vede k slanějším vínům.

„Snažím se nepoužívat výraz„ minerálnost “, protože si myslím, že je zneužíván,“ říká. 'Ale určitě existuje vlastnost, že se z toho majetku dostaneš, což se projeví, ať už je to Zinfandel nebo Mourvèdre.'

Stejně jako Mohseni a Fennell se Volkova fascinace soustředí více na historii vinice než na samotné víno.

„Původní vinice byla vysazena jako zdroj úlitby pro lidi, kteří v té době žili v údolí, když tam bylo asi 600 lidí,“ říká Volk a dodává, že region produkoval velkou část páleného vápna používaného pro stavbu San Jose a San Francisco. 'Nyní jich je šest.' To se dramaticky změnilo. “

Co se však tak dramaticky nezměnilo, je touha Kalifornie po zajímavém víně a pokroucené révy Zinfandel, Cabernet Pfeffer a Mourvèdre, které nás všechny uspokojují.