CALIFORNIA GRAPE MIX-UP

Jaký nepořádek: Jedno z nejznámějších vinařství v Kalifornii žaluje největšího dodavatele vinné révy v kraji Sonoma, který zase žaluje jednoho z nejoblíbenějších vinařů ve státě. Celkově vzato je to právní zapletení, které by mohlo vést k bankrotu poražených.

Říkejte tomu „Případ mylně identifikované Roussanne“, příběh intrik, peněz a pomsty, kde pravda může vyjít najevo až v soudní síni. Okamžitou zprávou je, že Caymus Vineyards, slavné vinařství Rutherford, jehož kabernety patří k nejlepším státům a které také vlastní vinařství v Monterey v oblasti Chardonnay s názvem Mer Soleil, podalo žalobu na Sonoma Grapevines Inc. poté, co se dozvědělo, že 6 400 vinných rév, které koupilo v roce 1994 ve víře, že jsou Roussanne, jsou vlastně Viognier.

Obě odrůdy jsou bílé hrozny pěstované v regionu Rhône Valley ve Francii a často se mísí s jinými hrozny do vín, jako je Châteauneuf-du-Pape. Viognier se však sám plní do lahví pod velmi drahými označeními Condrieu a Château-Grillet a v posledních letech je v Kalifornii vycházející hvězdou.

Caymusův prezident a vinař Chuck Wagner nabídl strohý „žádný komentář“ ke všem otázkám souvisejícím s případem, ale majitel společnosti Sonoma Grapevines Richard Kunde byl ochotnější mluvit. Říká, že koupil budwood za „Roussanne“, které prodal Caymusovi a mnoha dalším vinařstvím od Randall Grahm, majitele vinice Bonny Doon Vineyard a jednoho z nejbarevnějších a nejinovativnějších vinařů v Kalifornii.

Kunde říká, že se nedalo očekávat, že bude vědět, že vinice ve skutečnosti nebyly Roussanne, zejména proto, že za jejich autentičnost ručil Grahm. 'Pokud jste na počátku 90. let hledali hrozny Rhône, s kterým lepším člověkem mluvit než s Randallem?'

To pro Caymusa zjevně není dost dobrá výmluva. Podle Kundeho Wagner ve své výpovědi vypověděl, že Caymus plánuje vydání 75 $ Roussanne vyrobeného z tajemných vinic pod značkou Mer Soleil. Kunde říká, že jeho právník mu řekl, že Caymus žaluje Kunde o 7 milionů dolarů, zjevně za ušlý budoucí zisk. Podle zpráv začali Wagner a Caymus zpochybňovat vinnou révu v roce 1998, poté, co Caymus navštívil vinař ze Santa Barbary a specialista na Rhône John Alban a řekl Wagnerovi, že to, co měl, nebyl Roussanne.

Grahm zase říká, že Kunde neříká celou pravdu. 'Napadl bych, že jsem mu [Roussanne] prodal.' Myslíme na to, že mu to dáváme. “ Kunde však říká, že má důkaz, že mu Grahm vinice prodal. 'Šli jsme do našich záznamů a na všem jsme našli kódy BD.' BD, “říká Kunde,„ znamená Bonny Doon. “

Děj koncem srpna zesílil, když Zaca Mesa, vinařství se sídlem v Santa Barbaře, vydala tiskovou zprávu, v níž uvedla, že zjistila, že její vína z Roussanne jsou vlastně Viognier. Zaca Mesa, která od roku 1995 plní do lahví odrůdový Roussanne, oznámila, že si připomíná svůj Roussanne z roku 1999, a označila jej jako Viognier, i když cena 16 USD zůstane stejná. Mluvčí vinařství Jim Fiolek uvedl, že bývalý vinař Zaca Mesa Daniel Gehrs koupil 400 řízků „Roussanne“ již v roce 1993 od „vinice v Paso Robles“, ale zdroj odmítl jmenovat. Fiolek dodal, že Zaca Mesa nemá zájem nikoho žalovat.

Grahm v rozhovoru uvedl, že byl zdrojem chybně identifikovaných vinic Roussanne Zaca Mesy. Fiolek říká, že za všechny roky, co Zaca Mesa stáčela Roussanne, žádný spotřebitel ani kritik vína nikdy nezpochybnil jeho autentičnost, ačkoli se tyto dvě odrůdy teoreticky zcela liší.

Úřady pro hrozny a vína obecně popisují Roussanne jako jemnou, s velkou jemností a vlastnoucí květinové vůně, zejména duhovku. Stejné autority označují Viognier jako s vysokým obsahem alkoholu, přičemž aroma naznačuje broskev a meruňku.

Caymus i Zaca Mesa potvrdili skutečnou identitu svých vinic „Roussanne“ poté, co je poslali na Kalifornskou univerzitu v Davisu k testování DNA známou „otiskem prstu“ Carole Meredith. Meredith říká, že v Kalifornii je pravděpodobně více chybně identifikovaných Roussanne, než o čem lidé vědí. 'Tušil bych, že je rozšířenější než jen tento pár případů.' Podle státních úředníků bylo v Kalifornii v roce 1999 vysazeno jen 152 akrů Roussanne, což je důvod, proč to bývá drahé, když se odrůdově plní.

Nyní jsou všechny oči upřeny na kurty. Kunde říká, že kdyby Caymus získal 7 milionů dolarů, bankrotovalo by ho to. Grahm se zeptal, zda by ho rozsudek ve výši 7 milionů dolarů proti Bonny Doonové zrušil, odpověděl: „Správně,“ a dodal, že místo toho, aby žaloval Sonomu Grapevinesovou, by Caymus „měl být rád, že bude skvělým Viognierem.“ —Steve Heimoff

Majitel Mission Hill Anthony von Mandi vystavuje své nové francouzské zvony se svou matkou Bedriskou a sestrou Pat

Naladění diskotékové éry říká: „Můžeš mi zvonit,“ ale kanadské vinařství Mission Hill bude v této sváteční sezoně zvonit.

Po zakoupení čtyř mosazných zvonů na zakázku od slévárny Paccard Bell ve francouzském Annecy ve Westbanku v Britské Kolumbii se vinařství připravuje na svátky doslova zazvonit. Určitě má správnou zvonici. V rámci rozsáhlého projektu rozšíření vinařství, který zahrnuje odstřel dvojice podzemních sudových jeskyní v bordeauxském stylu, postavil majitel Mission Hill Anthony von Mandl a jeho rodina 12patrovou zvonici o délce 140 stop uprostřed jeho vinic v údolí Okanagan. Od poloviny prosince budou zvony každý den zvonit jako signál sezóny.

Mějte na paměti, že to nejsou vaše průměrné malé zvonky. Největší s připojeným třmenem je vysoký přes sedm stop a váží více než 1500 liber. Když se ozve jako skupina, zvuk zvonů se bude šířit napříč údolím Okanagan (vyslovováno Oka-noggin), hlavní vinařskou oblastí Britské Kolumbie a domovem asi 50 vinařství. 'Tyto zvony jsou součástí dědictví mé rodiny po Okanagan.' Budou tu dlouho poté, co budeme pryč, “říká von Mandl, který koupil panství v roce 1981.

K přitažlivosti zvukového kvarteta přispívá skutečnost, že za slévárnou, která vyráběla zvony, je velká historie. Paccard začal vyrábět zvony v roce 1796 a v průběhu staletí odléval více než 100 000 mosazných zvonů. Mezi nejpozoruhodnější zvony vrhané Paccardem patří ty v katedrále sv. Patrika v New Yorku a Sacré-Coeur
v Paříži.

Kromě přidání zvukové krásy do této oblasti hned za hranicemi státu Washington jsou zvony také trochu sebeúctou k 20 letům vlastnictví Mandla von. Mission Hill je obecně považován za výrobce některých kanadských lepších stolních vín. Jeho vinař John Simes přišel na Mission Hill v roce 1992 z montanských vín Nového Zélandu. Za ta léta vytvořil řadu dobře hodnocených Chardonnays a Merlots z více než 700 akrů vinic po celé provincii.

KORK NA KŘÍŽI

Vinař Geyser Peak Daryl Groom představuje s jedním z mála žijících korkových stromů ve Spojených státech. Jeho vinařství zkoumá alternativní uzávěry.

Miluji korek, “říká vinař společnosti Peak Wine International Daryl Groom a na nově zrekonstruovaném dvoře vinařství Geyser Peak Winery obdivuje 100 let starou podnož Quercus, jednu z mála žijících korkových stromů v Severní Americe. 'Vzhled, pocit, romantika přírodního korku - prostě ho miluji.' Pokud by výrobci korku mohli zaručit korky bez [kontaminace] a bez úniku, ani bych o plastech neuvažoval. “

Ale myslí si, že je ... a také jedná. Díky několika dlouhodobým zkouškám uzavírání je Groom „připraven udělat krok vpřed“ k alternativním zátkám alespoň pro některá z jeho vín Geyser Peak a Canyon Road. Začátkem letošního roku vydal Groom 45 000 případů květinové bílé a červené rudé spotřeby se zátkou Neocork, extrudovaného polymerového uzávěru vyráběného v Napě pod vedením a financováním pěti největších kalifornských vinařských společností: Beringer, Clos du Bois, Kendall-Jackson, Robert Mondavi a Sebastiani.

Pro Groom nemělo rozhodnutí přejít z přírodního korku na alternativu nic společného se spodním řádkem, jak se domnívají někteří spotřebitelé. Alternativní uzávěry byly ve skutečnosti výrazně dražší než přírodní korek, když byly poprvé představeny před pěti lety. Dnes jsou syntetické látky cenově konkurenceschopné s přírodními korky, přičemž obě se pohybují od 10 do 25 centů za jednotku. Co se týká ženicha z přírodního korku, je to, že „po vložení veškeré naší hrdosti a srdce do výroby skvělých vín budou tři ze 100 lahví poznamenány. To znamená, že jsou lidé, kteří pijí produkt, který neodpovídá našim standardům. “

Viníkem je 2,4,6-trichloranisol (TCA). Tato neviditelná chemická sloučenina se tvoří, když se v průběhu sanitace přirozeně se vyskytující plísně v kůře dubů obsahujících korek kombinují s chlorem. Jakmile je korek postižený TCA vložen do láhve na víno, vyluhuje se TCA do vína, což má za následek „korkové“ nebo znečištěné víno. Při velmi nízkých úrovních TCA jednoduše ztlumí aroma a chuť vína, někdy tak nenápadně, že ji průměrný spotřebitel ani nezjistí. Na druhou stranu je nemožné přehlédnout vyšší úrovně, což znemožňuje pití vína, jehož vůně je tak urážlivá jako zatuchlý suterén nebo hnijící noviny.

Výrobci korku nahrazením výplachů chloru peroxidem vodíku a zlepšením kontroly kvality v posledních letech výrazně snížili výskyt TCA. Stále to však pro vinařský průmysl zůstává bolest hlavy 100 milionů dolarů ročně. Odhady se liší podle rozsahu problému. Ale bez ohledu na to, zda je míra pocitu tak nízká jako 1 procento nebo až 7 procent, vinaři po celém světě mají dost TCA a ke zlosti portugalských výrobců korku začali vážně experimentovat s alternativami.

A možností je mnoho. Trh je plný korkových alternativ, od aglomerátů s dvojitým zakončením, přes neaglomeráty fúzované se suberinem až po různé bezchybné plasty a polymery až po jednoduché západky a dokonce i pokorný šroubovací uzávěr.

Podle Milese Johnsona, manažera značky Humphrey a Brown International Wine Marketers, největšího uživatele syntetických korků na světě, „Alternativní uzávěry zůstanou.“ Měl by vědět: jeho společnost, která uvádí na trh štítky Talus, Heritage, Vendange, Nathanson Creek a La Terre, které nedávno prodal Sebastiani společnosti The Wine Group, očekává vydání 7 milionů případů
alternativně korkových vín do konce roku.

A společnost Peak Wines zjišťuje, že její alternativní snahy na trhu fungují dobře. „Produkt máme na trhu již osm měsíců a dosud jsme neobdrželi žádnou negativní zpětnou vazbu,“ říká Humberto Berlanga, manažer zajišťování kvality Geyser Peak. 'Možná, že spotřebitelé nejsou proti syntetice, jak jsme si mysleli.'