Nedávno jsem měl možnost ochutnat brzo vydaný Bonbón víno s maloobchodní cenou vyšší než 900 USD za láhev. Byl nalit z neoznačené láhve v degustační místnosti Rada vinařství od vinaře Mattea Inamy. On a jeho otec Stefano se posadili – uprostřed plakátových map Soave Classico a ukázky jeho proslulé sopečné půdy – a čekal na mou reakci. Už jsme ochutnali nový ročník I Palchi, jejich aktuální špičkové víno, vyrobené z mikroparcelů vybraných z 50 let staré révy pěstované ve vulkanické půdě Foscarino, mezi nejznámějšími crus Soave. I Palchi, za více než 60 dolarů, je již jedním z nejdražších vín z regionu. Ale toto nové „off-the-record“ vydání bylo něco úplně jiného. Matteo Inama mi řekl, že víno ukázali těm druhům sběratelů, kteří kupují prvotřídní cru burgundské a Velký závod Německý ryzlink a tito lidé si již předobjednali případy.

Inamasové trvají na tom, že toto bude víno, které konečně zařadí Soave na mezinárodní mapu kvalitních vín. Bylo to určitě vynikající. Nicméně po chvíli zvažování jsem se zeptal: 'Ale chutná to jako Soave?'

'Jaká je vůbec tradice dobrého vína v Soave?' odpověděl Matteo se smíchem. 'Jsme tady jako jeskynní lidé.'

Stefano se připojil: „Může být Soave špičkový bílý jako Burgundsko nebo Německý Ryzlink? Předtím jsme nevěděli. Neměli jsme nikoho, kdo by běžel maraton před námi. Neměli jsme žádnou referenci. Ale teď víme.'

Mohlo by se vám také líbit: Co je Cru?

Dokonce i jako někdo, kdo nehledá víno za 900 dolarů, mi toto ambiciózní Soave připadalo pozoruhodné. Po léta vychvaluji přednosti Soave Classico od hrstky špičkových producentů – jako jsou Inama, Prà, Pieropan, Suavia a Gini. A většina z toho, dokonce i ta nejlepší, má úžasnou hodnotu, obecně 25 až 40 dolarů. Ale ve světě vína má Soave zvláštní druh zavazadel, které je těžké překonat.

„Soave stále trochu trpí svou minulostí,“ říká Alessandra Tessari ze Suavia. 'Ale Soave není věc, kterou lidé znali.' Všichni pracujeme na vytvoření nové image.'

Změna kanálů

Špatná pověst se těžko zbavuje. Je to téměř neměnný zákon vinařského psaní, že když o něm píšete, musíte vyprávět Soaveovu temnou minulost. Po většinu 21. století se tento příběh vyvíjel takto: Soave bylo super populární v 70. a na začátku 80. let jako levné, nepříliš složité bílé víno vyráběné družstvy, která upřednostňovala kvantitu před kvalitou a byla silně propagována v televizi. Svého času patřilo mezi nejprodávanější italská vína v USA, ale na konci 20. století, kdy Boomers získával více znalostí o víně, se vyhýbali svému starému oblíbenci – přešli na Pinot Grigio nebo jiné bílé. Soave chřadnul.

Jak však současný vinař vždy svědomitě podotýká: Stále existují skvělá vína od Soave a měli byste je vyzkoušet! Toto je do značné míry hřiště Soave asi 20 nebo dokonce 30 let. I já jsem vinen tímto otřepaným příběhem. Před více než deseti lety jsem napsal článek pro Washington Post , „Soave: Haunted by Its Pitiful Past“, ve kterém jsem požádal čtenáře, aby „začali nový vztah se Soave, který se za posledních několik let stal jedním z nejzajímavějších bílých v Itálii.“ V roce 2024 odborníci na víno vyprávějí stále stejný příběh.

Mohlo by se vám také líbit: Průvodce pro začátečníky po vínech z Veneto

Problém tohoto vyprávění je v tom, že nikdo mladší 50 let si nepamatuje šílenství Soave ze 70. let. A mnozí z nás, kteří ano, byli v té době ještě děti. Určitě si pamatuji televizní reklamy Soave Bolla (podobně jako si pamatuji ty „ Riunite na ledě ” spoty ze zlatého věku reklam na víno v televizi). Viděl bych je, když nás naše chůva nechala zůstat dlouho vzhůru a dívat se Loď lásky nebo Ostrov fantazie . Byla to stejná éra, kdy Orson Welles napadl Paula Massona („Neprodáme žádné víno, než přijde čas“) a Blue Nun se prodávala jako „víno, které se hodí ke každému pokrmu“. Což znamená, že jde o starou historii. Stejně důležité by bylo odkázat na názor Plinia Staršího (který zemřel v roce 79 n. l.) na vína ze Soave. Srovnání dobrého Soave s tímto špatným Soave ze starých časů neznamená nic pro mladší generaci.

Takže navrhuji, abychom přestali mluvit o Soaveově minulosti. Není třeba mluvit o chudých Soave z dávných dob, protože v současnosti existuje spousta středních, masově vyráběných Soave. Téměř polovina vína v Soave DOC je například vyrobena jedním masivním družstvem s více než 2 000 členy. Musíme přestat mluvit obecně o Soave v jakémkoli makro smyslu a místo toho se zaměřit na mikro.

Nové Crus

Pro začátek se zaměřme na podzónu Soave Classico, kopcovité srdce apelace, kolem měst Soave a Monteforte d’Alpone. Soave Classico bylo poprvé vytyčeno v roce 1927 a vinná réva zde byla vysazena již od dob Plinia staršího. Zde jsou půdy převážně vulkanické, od čedičové lávy přes sopečný tuf až po tzv. orizzonti rossi.

„Všichni mluvíme o vulkanické půdě, ale nemáme jen jeden typ vulkanické půdy,“ říká Claudio Gini, 14. generace rodiny Gini, která vyrábí víno v Soave Classico. 'Je tam černá a šedá láva, čedič se železem, které je načervenalé, pak to, co máme v La Frosca, je žluté, s čedičem smíchaným se sírou.' V aluviálních pláních širší apelace Soave tuto rozmanitost sopečné půdy nenajdete.

Ale jediný způsob, jak vyprávět takový příběh terroir, je schopnost pojmenovat specifika na etiketě. Proto je tak důležité rozhodnutí Consorzia Tutela Vini Soave v roce 2019 zřídit 33 odlišných zón neboli Unità Geografica Aggiuntive (UGA). A konečně, výrobci Soave mohou na etiketu uvést smysluplné místní názvy. Soave má konečně něco jako cru systém. Doufáme, že spotřebitelé se seznámí s vinicemi, jako jsou Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande a Rugate.

Láhve od výrobců, jako jsou tyto, se mohou vyvinout v něco pozoruhodného a mimořádného. „Lidé mají vůči Soave mnoho předsudků,“ říká Graziano Prà. „Je velmi těžké přesvědčit lidi, že Soave může stárnout. Ale dobré stáčení z jedné vinice má potenciál zestárnout 10 až 15 let.“

Systém UGA činí oficiální to, co vinaři v Soave již léta identifikují. Pieropan (možná nejznámější výrobce Soave v USA) poprvé označil dvě místa v 70. letech, Calvarino v roce 1971 a La Rocca v roce 1978. „Můj otec to dělal 40 let před UGAs,“ říká Andrea Pieropan. Ve skutečnosti to byly první bílé víno crus v celé Itálii.

Jen První Krok

Přesto systém UGA není kouzelným lékem na reputaci Soave. S vlivem velkých družstev je více než třetina půdy Soave označena jako oficiální UGA. „Je jich příliš mnoho,“ říká Prà. 'Když je crus příliš mnoho, je pro lidi příliš těžké to pochopit.' V Soave Classico říká, že nejlepší crus jsou spojeni s producenty. „Vinaři proslavili slavný crus,“ říká Prà. Barolo má 177 crus, ale většina lidí zná jen pět z nich.

Zatímco postoj Prà je pochopitelný, jedním pozitivním účinkem UGA je rozšíření myšlenky, odkud pochází dobré Soave. Uchvátila mě vína vyrobená v Dal Cero mimo zónu Classico v Ronca Monte Calvarina UGA, pěstovaná v nadmořské výšce 600 metrů (asi 300 metrů výše než Soave Classico). Tady, Garganega dosahuje ostřejší úrovně kyselosti, které často nedosahuje ani Garganega v Classicu. „Měl pocit, že jediná dobrá Soave vína byla v Classicu, ale není tomu tak,“ říká Francesca Dal Cero. 'Hledali jsme Pieropana a Inama a snažili jsme se je zkopírovat.' Ale po několika letech jsme zjistili, že to nejsou naše vína. Chtěli jsme vyrábět vína, která vyjadřují naši vlastní oblast.“

To se některým výrobcům v zóně Classico nelíbí Chardonnay byl povolen do směsí spolu s tradičními hrozny Garganega a Trebbiano di Soave. 'Není to tak, že bych měl něco proti Chardonnay,' říká Pieropan. „Ale jak můžete porovnávat víno s Garganegou a jedno s Chardonnay? Jak je Chardonnay vyjádřením území? Použití Chardonnay se datuje do komplexu méněcennosti, který Soave nese od konce 20. století. „V 80. a 90. letech minulého století existovala myšlenka, že pokud chcete hrát v první lize, musíte mít mezinárodní hrozny,“ říká Pieropan. 'Ale teď je to naopak. Můj otec chtěl hrát první ligu s Garganegou.

Mohlo by se vám také líbit: Nejlepší bílá vína Itálie: 12 základních hroznů, které byste měli znát

Objevilo se také nějaké reptání ohledně nedostatku požadavků na stárnutí u nových UGA. Pro výrobce, jako je Gini, jehož lahve mohou stárnout desítky let, je uvolňování vína čtyři měsíce po sklizni nepřijatelné. 'Musíme počkat jeden rok, než vína uvolníme,' říká. 'Když je to mladé, všechny Soave jsou podobné a je těžké určit kvalitu. Jediná vinice by neměla sloužit jen k marketingu. Mělo by to něco znamenat.'

Matteo Inama a já jsme za slunečného zářijového dne procházeli jeho vinicí Foscarino a ochutnávali hrozny z vinné révy. 'Začínáš mít tu pomerančovou chuť,' řekl. 'Hrozny Foscarino vždy chutnají jako krvavý pomeranč těsně předtím, než jsou připraveny ke sklizni.' V novější části vinice chuť připomínala spíše zelené jablko. Když jsme se nastěhovali do 50 let staré pergoly, mohl jsem ochutnat mandarinku a ananas. 'Myslím, že jsme dva týdny od sklizně,' řekl Matteo. 'Už to cítíš, už je to složitější.'

Když jsme si strkali do úst téměř zralé hrozny, Matteo mi řekl: „Pokud chcete dosáhnout vína s napětím a komplexností, potřebujete hrozny, aby vás tam dostaly. Pokud správně neprořezáváte, pokud nehospodáríte správně, možná děláte Soave Classico, ale ve skutečnosti neděláte cru.“

Tajemství obnovení pověsti Soave, jak se ukázalo, není vůbec tajemstvím. Jako všechno v životě půjde o dřinu, sklizeň za sklizní. 'Systém cru je jen prvním krokem,' řekl Matteo. 'My všichni, společně budeme muset tuto oblast zlepšit.'

Tento článek se původně objevil v Zimní vydání 2024 magazínu Wine Enthusiast. Klikněte tady přihlásit se k odběru ještě dnes!

Přineste svět vína až k vašim dveřím

Přihlaste se k odběru časopisu Wine Enthusiast Magazine a získejte 1 rok za  29,99 $.

předplatit