Převorství , vinařská oblast v Katalánsko , Španělsko , je již místem extrémů. Vinice jsou strmé a skalnaté a šplhají vysoko do hor, často dosahují sklonu 50 %. Takže když Miguel Torres Maczassek, šéf Rodina Torres , začal skupovat téměř nehostinnou půdu na samém vrcholu Prioratu — nejvyššího břidlicová půda vinice v regionu – tvůrci v regionu si mysleli, že je blázen. Nikdo v Prioratu nesadí asi 1800 stop. Hrozny nedozrají tak vysoko. Kupoval pozemky 2400 stop do nebe.

Sklizeň hroznů na vinici Familia Torres El Tossals připomíná spíše tahanice po svahu než procházku po vinicích. Dokonce i cesta k vinici vyžaduje 15 minut jízdy po polních cestách, pokud se to dá vůbec nazvat.

Proč se tedy vinařství dívá na tyto izolované pozemky? „Ve Španělsku musíme pracovat rychle a chytře, abychom zmírnili následky klimatická změna “ říká Maczassek. S měnícím se podnebím, nižší nadmořská výška vinice pučí dříve. Doufá, že s dalším zvyšováním teplot se tyto vysoko položené vinice zahřejí na svůj potenciál.

Nalezení vyšší země

Po celém světě začínají vinaři pociťovat pálení, protože průměrné teploty půdy rostou a extrémní teploty se stávají do očí bijícími a pravidelnějšími. Producenti v Piemont , Dolomity, Argentina a Kalifornie ženou chladné teploty výš do kopců.

„V posledních několika letech vedla změna klimatu k očekávání fenologických fází – doba zrání mezi zráním a sklizní se zkrátila,“ říká Andrea Buccella, vedoucí výroby Cesarini-Sforza v Trent . 'Ovlivňuje to naše načasování sklizně.'

Vinaři jsou připraveni ztratit další zásadní nástroj změny klimatu

Historicky vzato, výrobci šumivých vín dávají přednost teplým dnům a ostrým nocím na vznešenějších pozemcích, což je takové klima, které se nabízí ve stínu Dolomit. Propaguje to kyselost , „zásadní faktor při výrobě našeho Trentodoc šumivé “ vysvětluje Bucella. „[To klima] nám umožňuje vyrábět vína s svěžest , elegance a dlouhověkost.'

Všiml si posunu teploty, a tak vinařství kvůli ochraně kyselosti investuje do pozemků až 2000 stop nad mořem ve Val di Cembra. 'Údolí těží z pravidelného větru a výrazného denního rozsahu - můžeme zachovat kyselost a svěžest.'

V Barolo a Barbaresco DOCGs, změna klimatu neznamená jen vyšší teploty. Rozšiřuje se také o nedostatek vlhkosti a zásoby vody v půdě, nedostatek intenzivních dešťů na podzim a na jaře a méně sněhu v zimě. „To vše je důležité pro Nebbiolo “ říká Federica Boffa, majitelka Pio Cesare .

V roce 2018 její otec koupil 24 akrů půdy vysoká langa a zasadil Nebbiolo. Přestože geograficky není daleko od Barola a Barbaresca, vyznačuje se úplně jiným mikroklima .

'Je to výše v nadmořské výšce, mnohem chladnější v zimě a mírné během léta, s větším větrem a vlhkostí,' říká Boffa. Z toho důvodu je Alta Langa téměř celá obydlena výrobci šumivých vín, „ale můj otec byl rozhodnutý místo toho zasadit Nebbiolo. „Chtěl experimentovat s hroznem zasazeným ve vyšší nadmořské výšce – aby zjistil, zda Barolo a Barbaresco dokážou bojovat proti změně klimatu a zda se jim daří ve vysokohorských vinicích, které jsou již velmi blízko jejich domovským regionům a apelacím.“

První oficiální sklizeň je letos. „Jsme velmi zvědaví, jak si povedou hrozny, jestli mají kyselost, tělo, struktura , třísloviny a eleganci,“ pokračuje. „Pokud uspějeme, budeme pokračovat ve výsadbě Nebbiolo a Chardonnay .“

Prozatím je víno prostě a Langhe Nebbiolo – pravidla mimo jmenovku Barolo – „ale kdo ví, co přinese budoucnost,“ říká Boffa. 'Budeme dobře vycvičeni a připraveni.'

Hranice vysoké nadmořské výšky

Bohužel, posun výše není náplastí na klima v krizi.

„Změna klimatu není to, co lidé očekávají,“ říká Matt Naumann, který pěstuje své hrozny Nově nalezená vína ve výšce 2 100 stop v Kalifornii Předhůří Sierry . 'Je to počasí - je těžké to předvídat.'

Naumann obdělává pozemky považované v regionu za vysoko položené – 2 100 stop – ale Caldorský požár, jeden z největších požárů v historii Kalifornie, se stále dostal do vzdálenosti pěti mil od jeho vinice. 'Pak v roce 2022 došlo k významnému mrazu - výnos byl velmi nízký.'

Američtí vinaři se v šoku z Historic Wildfires ptají: Co bude dál?

v okres Santa Barbara , vyšší nadmořská výška není vůbec řešením změny klimatu. „Klíčem pro budoucí životaschopnost vinic a kvalitu vína je vliv moře, nikoli nadmořská výška,“ argumentuje Peter Stolpman z Vinice Stolpman . 'Tady nadmořská výška ve skutečnosti činí vinice teplejšími - námořní mlha ve vyšších nadmořských výškách rychleji shoří, jak ustupuje z údolí a vrací se na západ k Pacifiku.'

„Nemůžete jen říct: ‚Pojďme výš – díky tomu budeme vyrábět lepší vína‘,“ říká Naumann. 'Ve vyšších nadmořských výškách existuje tolik proměnných.' Tvrdí však, že pokud se člověk úspěšně orientuje v těchto proměnných, „vína z těchto podivných vysokých oblastí mohou být jedny z nejlepších vín vyrobených na světě… pokud jste ochotni vzdát se rizika, odměny mohou být neuvěřitelné.“

Přizpůsobení se nové realitě

v Argentině Vinařství Caro's Philippe Rolet vidí dvě cesty vpřed: „Změňte své odrůdy na odrůdy, které jsou vhodnější pro agresivní nebo teplejší klima, nebo se poohlédněte po vinicích výše v horách.“ Ani jedno není bezpečné. Pokud se posunete výše, hrozí vám mráz. 'Dalším velkým rizikem je dostupnost vody,' pokračuje. „Většina vinic je zavlažována v Argentině. Pokud půjdete výš, musíte buď vyvrtat studnu, což je drahé, nebo najít pramen, což je obtížné.“

Aktivně vyhledává nemovitosti na vyšších místech. „Už teď trpíme klimatickými změnami – letos jsme měli v Mendoze dva mrazy,“ říká. 'Nikdy jsem neviděl dva mrazy ve stejném ročníku... Musíme se přestěhovat, dokud jsou k dispozici pozemky.'

Mimo nadmořskou výšku Familia Torres zajišťuje svou produkci do budoucna investováním do nových odrůd: odolnějších odrůd, které se lépe hodí nejen pro nadmořskou výšku, ale také pro drastické změny počasí. Mnoho hroznů, které Maczassek testuje, jsou méně známé původní odrůdy, jako je Forcada, Querol a Moneu. Všechny byly nalezeny prostřednictvím programu rodových hroznů výrobce – ambiciózního úsilí, které zahrnuje pročesávání opuštěných keřů na polích farmářů, aby se našly téměř ztracené odrůdy. Doufáme, že tyto hrozny jsou odolnější vůči teplu a suchu – vlastnosti odrůd odolnějších vůči klimatu.

V Oregonu Pohoří Chehalem , Lois a Dave Cho založili Pro vína v roce 2020. Před zakoupením vlastních pěstebních pozemků duo odebíralo hrozny z celého údolí, aby viděli, jak se ovoci daří v různých nadmořských výškách. Na konci prvního roku byli přesvědčeni, že pozemky s vysokou nadmořskou výškou byly správným krokem.

„Chtěli jsme najít nemovitost ve vysoké nadmořské výšce s dobrou retencí kyseliny,“ říká Lois. 'Důležitější je, že jsou to místa, o kterých víme, že bychom na nich mohli hospodařit dalších 20 až 30 let.'

'Ve srovnání s dobou před 30 až 40 lety došlo k obrovskému posunu teplot v místech, kde byla naše réva vysazena,' pokračuje. 'Všichni to tady vidí.'

Vysokohorské vinice, které mění víno

Chos dělají Willamette jazzové standardy Chardonnay a Pinot Noir , ale také experimentovat Pinot Grigio ('Loni jsem udělal pet-nat, když byly výnosy nízké,' říká Dave), Blaufränkisch , Malý Noir , Syrah , Aligote a Ryzlink rýnský —všechny hrozny vhodnější pro jejich vyšší, alpskou rovinu. Většinu z nich zadají externě, ale Chos také vysazují testovací bloky, počínaje akrem Syrah, aby viděli, jak se novému strážci hroznů daří s posunem teplot.

Tyto iniciativy jsou jistě pobídnuty současnou nutností – způsoby, jak se zavedená vinařství připravit na bezprecedentní změnu. Ale pro mladší vinaře, jako jsou Dave a Lois Cho, tato nejistota zůstane.

V loňském roce udeřil brzký mráz těsně před Oregon sklizeň. V té době pár ještě sháněl hrozny. 'Byly to štíhlé kousky,' říká Lois. 'Takže jsme museli být kreativní. Spolufermentovali jsme s jablky, abychom natáhli hrozny, které se nám podařilo získat.“

„Uvědomujeme si, že změna klimatu je pro nás novou normou,“ pokračuje. 'Průmysl tam směřuje, takže jediné, co můžeme udělat, je přizpůsobit se a přežít.'