Obrázek Austrálie. Pokud jste jako většina Američanů, pravděpodobně si vizualizujete téměř nekonečné země štětců, kde se za vaším Land Roverem třpytí teplo a prach visí ve vzduchu. Nyní si představte australské víno a první věc, která se vám objeví v hlavě, je pravděpodobně inkoustová sklenice bobulí nabitého Shirazu. Tasmánie a tasmánská vína tyto stereotypy narušují. Vína s chladným podnebím vyrobená z Pinot Noir a Chardonnay - dokonce i šumivá vína a aromatické bílé s přirozeně kyselými kyselinami. Jedná se o vína, která se obracejí vzhůru nohama.

Ostrov Tasmánie, který je oddělen od kontinentální Austrálie Bassovým průlivem, leží na podobné jižní šířce jako Nový Zéland. Průměrná denní maximální teplota Hobartu v lednu - nejteplejší měsíc roku - je jen asi 71 ° F. Přestože v teplejších kapsách rostou regiony - jižně od Launcestonu na řece Tamar a oblasti Coal na východ od Hobartu - klima obecně upřednostňuje odrůdy chladného podnebí, žádné víno ochutnané pro tuto zprávu není vyrobeno z Rhôny nebo Bordeaux hrozny.

Počátky tasmánského vinařství sahají až do doby odsouzení odsouzených na počátku 19. století. Bartoloměj Broughton založil první vinici necelých 20 let po založení Hobartu v roce 1804. Do roku 1866 bylo vyrobeno dostatek vín, takže osm bylo přihlášeno na mezikontinentální výstavu v Melbourne. Krátce nato však průmysl upadl. Nejen, že vinařům nebyl přiznán stejný stupeň společenského postavení jako pivovarům, ale také byli pod palbou hnutí střídmosti.

Ve 20. století až do 60. let 20. století se téměř žádná tasmánská vína nevyráběla, takže současný vinařský průmysl na ostrově byl méně než 40 let starý. Stejně jako počáteční vlna zájmu, i znovuzrození tasmánského vinařského průmyslu pobídli noví příchozí - Jean Miguet, Francouz, a Claudio Alcorso, Ital. Miguetova vinice, založená v roce 1959 v údolí řeky Tamar severně od Launcestonu a nyní známá jako Providence, stále existuje, ačkoli její vína nejsou ve Spojených státech k vidění. Vinařství Alcorso, Moorilla Estate, na řece Derwent severně od Hobartu, zůstává jedním z nejlepších producentů Tasmánie, přestože je v jiném vlastnictví.

Většina z 81 tasmánských producentů vína je drobná a soukromá, ačkoli nedávná vlna konsolidace a vnější investice to trochu otřásla. Andrew Pirie založil společnost Pipers Brook jen v roce 1974 a je to možná nejznámější značka ostrova. Pipers Brook, kterou od roku 2001 vlastní belgická společnost Kreglinger, vlastní více než 500 akrů vinic, což z ní činí jedno ze dvou největších vinařství na ostrově. Pipers Brook také vyrábí Devátý ostrov, nejprodávanější tasmánské víno ve Spojených státech. Pirie se mezitím spojil s Tamarem Ridgeem, dalším velkým producentem Tasmánie, jako generálním ředitelem a hlavním vinařem, přičemž stále vyrábí svůj vlastní stejnojmenný prskavka.

K této zprávě jsme nakonec přišli s 27 víny, která by vytrvalí nakupující měli najít ve Spojených státech. Vystopování nemusí být snadné, ale lov může být součástí zábavy při objevování relativně málo zastoupené vinařské oblasti. Pozitivní je, že se zdá, že vybíraví dovozci vyřadili všechna špatná vína, přičemž všechna vína, u nichž byl odebrán vzorek, byla hodnocena minimálně jako dobrá (83–86) na 100bodové stupnici časopisu Enthusiast Magazine, přičemž mnoho z nich získalo velmi dobré (87–89) dokonce i několik vynikajících (90–93) hodnocení (viz tabulka).

Díky svému obecně chladnému podnebí tvoří šumivá vína velkou část produkce ostrova. Několik tchajwanských domů investovalo do tasmánských vinic, ale po polovině 90. let, kdy se Deutz a Roederer stáhly, je Chandon zbývajícím velkým jménem a do svých šumivých vín Green Point přidává část ovoce Tassie. Dr. Tony Jordan, generální ředitel společnosti, vysvětluje, že oblast Coal River, kde získávají své plody, poskytuje „dobrou odrůdovou expresi při středních cukrech a poměrně vysokých kyselinách“. Hardys vyrábí své nejlepší prskavky ve svém vinařství Bay of Fires v Pipers River a jeho špičkové stáčení Arras je 100% tasmánské. Stejně jako tolik tasmánských vín bohužel není na americkém trhu k dispozici.

Všechna tři šumivá vína, která jsou v současné době k dispozici v USA, fungovala dobře. Společnost Jansz, nyní vlastněná společností Yalumba, nabízí dvě vína bez ročníku. Prémiové cuvée (90 bodů 20 $) mírně komplikuje Premium Rosé (89 bodů 20 $), pokud jde o složitost, zatímco Rosé nabízí o něco bohatší a krémovější pocit v ústech. Taltarni pěstuje ovoce pro svou značku Clover Hill (88 bodů 30 $) v Tasmánii s výhledem na Bass Strait a poté dodává základní víno do svých provozoven ve Victorii k sekundární fermentaci a zrání lahví. Čtvrtý, od Stefana Lubiany, by měl být brzy k dispozici.

Ale i přes veškerou kvalitu a rané ohlasy prskavek na ostrově je kvůli současné šílenství Pinot Noir nejjednodušší tasmánské víno v USA. Celkově byla kvalita nabídek ročníků 2003 a 2005 působivá pro ročník 2004— chladnější - byl méně úspěšný. Ačkoli některá vína byla poznamenána příliš agresivními dubovými příchutěmi, tasmánské Pinoty v této degustaci obecně vykazovaly příjemnou kombinaci pikantního a ovocného charakteru se slušným množstvím houbové a humusové složitosti.

Úrovně alkoholu jsou nižší a kyselost vyšší než v kalifornských Pinot Noirs, což je více podobá stylu Oregon Pinot Noir. Když je porovnáme s novozélandskými Pinoty, pěstovanými v podobných jižních zeměpisných šířkách, jsou svým charakterem možná nejblíže Martinboroughu, chybí jim odvážné ovoce Otago a vláčné třísloviny z Marlborough, ale kompenzují to další složitostí.

Moorilla byla jasným standoutem a míchala zralé ovoce se zemitou složitostí a měkkými taniny v ročních ročnících 2003 i 2005 (90 bodů 35 $). Výsledné nízké výnosy, které pocházejí z relativně starých (více než 20 let) vinic a jsou obdělávány nasucho, mohou mít více než jen málo společného s konečnou kvalitou vín. Devátý ostrov (88 bodů 18 $), druhá značka Pipers Brook a Tamar Ridge Devil's Corner (88 bodů 15 $) jsou cenově dostupné a široce dostupné úvody do tasmánského stylu, zatímco velké a zralé Spring Vale 2005 (88 bodů 55 $) ukazuje více síly a hmotnosti ve víně poháněném ovocem.

Mezi aromatické bílé - kategorie, která by měla být silným oblekem Tasmánie, ale která ve Spojených státech nemá dobré zastoupení - patří mezi nejlepší střelce Riesling Tamar Ridge z roku 2004 (90 bodů 20 $) a Gewürztraminer Spring Vale 2005 (89 bodů 35 $). Ryzlink rýnský je suchý a vápno poháněný, ale s překvapivou elegancí, zatímco Gewürztraminer je kyprý a sladký, vyvážený napnutou kyselostí.

Žádné z tasmánských vín ochutnávaných pro tuto zprávu neodpovídá americkému vnímání toho, jaká jsou australská vína, a to je dobrá věc. Američané by měli přestat myslet na „australské“ víno a začít chápat regionálnost, kterou sami australští vinaři často stírají při sestavování multiregionálních směsí. Austrálie je domovem desítek odlišných vinařských oblastí, které je třeba oslavovat pro svou rozmanitost, a zatímco jiné regiony se také liší od stereotypu teplého podnebí, Tasmánie je skvělým místem pro začátek.

Kompletní recenze najdete na Průvodce nákupem .