Nespočet stránek, podcastů a programů bylo věnováno romantickým ságám ikonoklastických vinařů, kteří vyrábějí butikové lahve z malých, ručně udržovaných bloků v dramaticky náročných vinicích. Naprostá většina milovníků vína však tato vína nemůže najít ani si je dovolit, zejména ti, kteří na své cestě za poznáním vína teprve začínají.

Místo toho hledají nováčci i veteráni požitek z vín, která jsou vyrobena v mnohem větších sériích, od desítek tisíc až po více než jeden milion beden v každém ročníku. Tyto lahve dominují regálům obchodů s potravinami a seznamům restaurací po celé zemi, v maloobchodě od přibližně 25 USD až po méně než 10 USD za kus.

Elitáři pravidelně brojí proti takovým cenově dostupným a dostupným nabídkám – jako se to děje u každého plavidla, které rovná malé a speciální. Určitě existují příklady značek, které škrtají způsoby, které nejsou přátelské k patru, průhlednosti nebo životnímu prostředí, což se děje na obou koncích kvantitativního spektra. Ale mnoho z těchto velkých značek vykazuje podmanivý stupeň stálé kvality, a to díky skutečným lidem, kteří pracují stejně pilně jako jejich bratři z malých šarží, aby vytvořili vína z podstaty a stylu.

Tito vinaři mohou hrát nejdůležitější roli v americkém víně: vyrábět lahve, které si lze vychutnávat každý den, uvádět na trh nové spotřebitele vína a vychovávat další generaci, která projde jejich řadami. Jsou také na špičce v oblasti inovací, s rozsáhlými rozpočty a spotřebními dávkami potřebnými k testování nových technologií, vývoji vlastních a sdílení svého výzkumu se všemi ostatními.

„Vína z velkých vinařství mají často špatný rap – nikdy neuvidíte lidi, kteří za značkou stojí, takže se prostě stanou bez tváře,“ říká Beth Liston, která vyrábí rozsáhlou řadu vín za zhruba 10 dolarů za láhev. E. & J. Gallo's Vinařství Dark Horse . 'Ale jsem já a velký tým vinařů a vinařů, kteří se snaží dostat každou láhev na trh.'

Vyrostl v Santa Maria mezi malými vinařstvími na Kalifornie Centrální pobřeží Liston očekával, že u Galla zůstane jen dva roky, protože nechtěl být klasifikován jako velkovinařský vinař. 'To bylo před 15 a více lety,' říká. 'Samozřejmě se můj pohled změnil.'

Konzistence je klíčová

Největší počáteční rozdíl při oslovování vinařů větších značek spočívá v tom, že dotazy prověřuje marketingové oddělení, zatímco menší vinaři jednoduše zvednou telefon. Jakmile však tato překážka přeskočí, znějí tito vinaři přesně jako fanatici do jednoho bloku, kteří neustále mluví o návštěvách vinic, o chutě, o kvašení v sudech – prostě spousta a spousta vinic a chutí a sudů.

„Je to kontraintuitivní, ale naše měřítko nám umožňuje soustředit se na výrobu vína,“ říká Brenden Wood, který má na starosti J. Lohra 30 různých červených vín, včetně jednoho miliónu Cabernet Sauvignon Seven Oaks . „Skutečně strávíme čas ochutnáváním na vinici, místo abychom se starali o to, zda hydraulika na vysokozdvižném vozíku funguje správně.“

Dřevo je k tomu vybaveno množstvím dat a nástrojů, od proprietárních kmenů kvasinek až po každodenní zprávy tanin fenolické a nutriční úrovně. 'Můžeme být opravdu detailní a hloupí,' říká Wood, rodák z Bay Area, který začal vyrábět pivo ještě na střední škole a k J. Lohrovi přišel v roce 2004. „Pokud chceme a kvašení to jde opravdu rychle, abychom získali více barev brzy, můžeme to udělat tímto způsobem. Nebo pokud to chceme zpomalit, můžeme být na tu kinetiku fermentace opravdu vybíraví.“

Navzdory dostupné technice často převládá tradice. „Některé z těchto technologií jsou opravdu ze staré školy,“ říká Wood, který vede stárnutí zkoušky s dub tyčinky, hranolky a tekutiny – doplňky, které by ušetřily spoustu peněz, kdyby vyráběli podobná vína. 'Nenašli jsme žádný jiný způsob, který by byl lepší než výroba v sudech,' říká.

Ano, je to tak: I největší šarže J. Lohra jsou sudově kvašené. A totéž lze říci o Chardonnay v Cupcake Vineyards , což je největší značka ve Spojených státech v kategorii 8 až 11 dolarů. „Máme vyšší efektivitu, ale je to stejný proces – jen ve větším měřítku,“ říká Jessica Tomei, která má na starosti Cupcake jako viceprezidentka pro vinařství ve společnosti Skupina vín , ale také se vyrábí malovárkové víno z Chilli „s omezeným rozpočtem“ dříve ve své kariéře. „Pořád je to zemědělství. Jsme vystaveni počasí, suchu, kouři – všem různým věcem, které se na nás v sezóně valí.“

Jak nakupovat víno v supermarketu, podle sommeliérů

Vzhledem k tomu, že publikum těchto značek je tak masivní, existuje větší očekávání konzistentnosti napříč ročníky. „Chceme jen relativně úzké pásmo chuťových profilů,“ vysvětluje Kristen Barnhisel, která vyrábí bílá vína J. Lohra, ze 450 000 případů Riverstone Chardonnay na mnohem menší množství Sauvignon Blanc , Rhone odrůdy a další. 'V chladnějších letech to může znamenat víc.' jablečno-mléčná fermentace získat tu viskozitu a trochu bohatosti,“ říká Barnhisel, které bylo pouhých 18 let, když pracovala na svém prvním ročníku. okres Sonoma Vinařství Simi . 'V teplejších letech bychom se na tu jehlu mohli podívat trochu jinak a pokusit se získat trochu více svěžesti.'

Zatímco práce s mnoha vinicemi v regionu může zvýšit variabilitu, vysoký objem současně poskytuje velkou flexibilitu ve sklepě. „S menšími věcmi dáváte všechna vejce skutečně do jednoho košíku,“ říká Christine Morrison, vinařka Společnost Trinchero Family Wines’s Seaglass Wine Company . 'Způsob, jakým přinášíme ovoce, je stále v malých dávkách,' říká a vysvětluje, že výroba vína jí připomíná přípravu omáčky na těstoviny s jejím otcem, když vyrůstala v Sacramentu, pomocí surovin k vrstvení chutí. 'To nám opravdu dává velkou kontrolu a spoustu možností prolínání.'

Dveře jsou také dokořán pro experimentování. „Naše škála nám rozhodně poskytuje možnost vyzvat se k inovacím a vyzkoušet různé věci,“ říká Dark Horse’s Liston. 'Víme, že máme více než jeden tank, se kterým můžeme pracovat.' Jeden ročník, po vychutnání nasucho Gewürztraminer z Claiborne a Churchill v Údolí Edny , rozhodla se přidat trochu suchého Gewürz Tmavý kůň Pinot Grigio ve snaze vnést do vína více textury. To fungovalo. A tak přidali nějaké do jejich Sauvignon Blanc. 'Máme pocit, že to opravdu pomohlo zesílit thioly a rozproudit tropické tóny způsobem, který jsme neočekávali, když jsme se pustili do výroby tohoto vína,' říká. 'Bylo to pro nás super zábavné překvapení.'

Ne já v týmu

Nejvýraznějším každodenním rozdílem mezi velkými a malými vinařstvími je počet zaměstnanců. Statisíce beden vína prostě sami nevyrobíte. „V menším vinařství můžete být individuálním přispěvatelem – je to opravdu o vás, o tom, co chcete a kdy to chcete,“ říká Morrison, která dohlíží na vína z centrálního pobřeží Seaglass ze své základny v Údolí Napa . 'Je to více koordinované a o tom, aby všichni spolupracovali.'

To zahrnuje mentoring příští generace vinařů, z nichž mnozí krájí úrodu pro velké značky po celém světě. Jedním z takových mentorů je James Ewart, který vyrostl na malé farmě v Austrálie a přijal výzkumnou práci v Delikátní vinice v Monterey County před 22 lety. Dnes má na starosti řadu značek, včetně Noble Vines , Zac Brown a Dior , ale zůstává nejvíce nadšený ze sledování tohoto spojení mezi révou a hotovými víny. Toto nadšení šíří mezi hrstku stážistů, kteří každý rok přicházejí na palubu.

'Získají opravdu dobré technické zkušenosti a vzdělání,' řekl Ewart. „Skutečně chápou dlouhé hodiny a to, jak je týmová práce tak důležitá, zvláště v době, kdy je rušno a stresuje, a jak je komunikace naprosto klíčová, abychom se vyhnuli problémům. Není to jeden člověk, kdo vyrábí vína. Je to celý tým.'

Komunikace, která je zásadní pro úspěch. 'Neexistuje žádná kouzelná kulka,' říká Ewart. „Jde o to udělat každý krok správně. Spousta lidí škrtá, ale my se ujišťujeme, že všichni jsou na stejné vlně a rozumějí tomu, proč to, co dělají.“

Tomei miluje spolupráci a mezifunkční role práce s týmy, což pro ni zahrnuje řízení vinařů a vinařů v Kalifornii, Nový Zéland a Itálie vyrobit 16 různých košíčkových vín. Připouští ale, že to nemusí být pro každého. „Určitě existují vinaři a kolegové, se kterými jsem spolupracovala, kde by toto prostředí možná nebylo to pravé,“ říká. „Dostanete spoustu zpětné vazby, ať už chcete nebo ne. Ne všichni vinaři hledají zpětnou vazbu.“

Pokoj pro každého

Romantika vinařství je pro tyto vinaře stále živá, zejména proto, že většina z nich je také schopna věnovat se vášnivým projektům a stáčení do butikových lahví vedle větších šarží. U J. Lohra Wood vyrobil první domácí stáčení Saint-Macaire, což je neznámé Bordeaux odrůda; zatímco Barnhisel vyrábí stáčení z jedné vinice Pinot Blanc tam. Ve společnosti Dark Horse, Liston, a Šampaňské fanatik, nyní dělá a šumivé víno stejně jako a růže .

Pod Diorou dělá Ewart malé dávky Pinot Noir z viničních bloků, které v průběhu desetiletí identifikoval. „S těmi víny mám opravdu hodně kreativní licence,“ vysvětluje. 'To je místo, kde můžeme vyjádřit rozdíly a skutečně zdůraznit vintage.'

Většina z nich vyrábí více než jen jednu značku. „To byla pro mě krása větší společnosti: dostal jsem do rukou spoustu různých značek. Nebyl jsem zavřený do jednoho konkrétního projektu,“ říká Kris Kato, který spravuje velké zařízení Rodinná vína Jackson v Monterey County. Je oficiálním vinařem pro Carmel Road , ale také dohlíží na části Krém , Kendall-Jackson , a Murphy Goode , spolupracující napříč společností.

'Nemůžete se soustředit pouze na pět tun, protože ztratíte ze zřetele 10 milionů dalších věcí, které se dějí,' říká. 'Možná nedosáhneš dokonalého každého hroznu, ale jde o to udělat to nejlepší, co můžeš.'

Kato, který vyrostl na předměstí Portland poblíž prarodičů, kteří pěstovali bobule a růžičkovou kapustu, připouští, že velkoobjemoví vinaři si ne vždy získávají respekt svých vrstevníků z malých šarží. „Byl jsem na akcích, kde se na mě někteří vinaři v místnosti ani nepodívají,“ směje se. „Ale pak znám mnoho lidí, kteří nemohou uvěřit, že dokážeme vyrobit víno, které chutná úžasně a prodává se za 14 dolarů. ‚Přestal bys?‘ říkají. 'Zabíjíš mě.''

Budoucnost vína závisí na jeho původním strážci, vinaři

Jednou se rozčiloval nad negativními reakcemi, ale dospěl. 'Je to jen naučit se cítit se pohodlně ve své vlastní kůži,' říká Kato. „Stojím si za vším, co udělám. Vím, že jsou opravdu skvělí a všichni pijí nad svou váhovou kategorii. Přinášet lidem takový produkt a dělat to přístupně mě velmi uspokojuje. V prostoru je dost místa pro všechny.'

S tím, jak jsou menší vinařství nadále slučována pod větší společnosti, stále více vinařů okusuje výzvy a uspokojení, které plyne z výroby vína v tomto měřítku. Kvůli tomu Liston věří, že vnímání se mění, podobně jako tomu bylo u ní během její kariéry.

'Množství lásky, péče a vzdělání, které je spojeno s výrobou vína, je skutečně jako umění - do těchto nádrží naléváte své srdce a duši,' říká. „Výrobou tohoto vína jsou dlouhé dny a dlouhé týdny a každé rozhodnutí, které jako vinaři učiníme, je velmi promyšlené. Stojíte na vinici a musíte si představit, jak se z hroznů vyvine víno, které se dostane ke spotřebitelům za šest až 18 měsíců. To vyžaduje spoustu zkušeností a znalostí, které nikdo nevidí.

'To není stroj, který dělá tato rozhodnutí,' dodává. 'To je člověk.'