Za posledních 12 let prošlo šampaňské řadou velkých ročníků - některé slavné, jiné nesmírně věkové, jiné připravené k pití hned. Od roku 1996 do roku 2000 byl každý rok pro většinu producentů rokem ročníku. Od roku 2002 (s podivnou výjimkou roku 2003) to byl stejný příběh.

Říkejte tomu globální oteplování, změna klimatu nebo prostě štěstí. Faktem však je, že pijáci šampaňského nikdy neměli tak velký výběr ročníkových šampaňských: nejen prestižní cuvée, ale také přímá vintage vína, která ve srovnání představují velkou hodnotu. Tato vína připomínají, že umění míchání v šampaňském není jen napříč roky (pro nonvintage), ale také v průběhu let, kdy mistři míchačky spojují svá nejlepší vína z ročníku, aby předvedli nejen své vlastní dovednosti, ale také kvalitu toho roku také hrozny.

A tento proces není brán na lehkou váhu. Domy se šampaňským dělají konečné rozhodnutí o ročníku až v březnu po sklizni a do té doby je třeba ochutnat a sledovat, jak se vína vyvíjejí. „U ročníku hledáme pevnost a komplexnost, protože víno musí stát samo o sobě bez jakéhokoli rezervního vína,“ říká Jean-Baptiste Lecaillon, ředitel společnosti Vines and Wines ve společnosti Roederer. 'Skvělé víno je skvělé víno od prvního dne.' Nikdy jsem neviděl nevyvážené víno, které se později vyrovná. Není to jako Bordeaux. “

Ne každý producent vyrábí každý rok ročník šampaňského. Je to otázka osobního vkusu, stylu domu a požadavků prodejní síly. A přispívá k živé diskusi kolem stolů v Champagne. Jean-Hervé Chiquet, majitel společnosti Jacquesson, říká: „Kromě čtyř ročníků od roku 1996, z nichž dva (1996 a 2002) jsou nejlepší, dva (2001 a 2006) nejhorší, můžeme strávit mnoho šťastných hodin mluvením o výhodách každý rok.'

Když procházíme ročníky, vrhám šampaňské do rolí, které budou hrát - na stůl, do sklepa a na patro, počínaje hlavními rolemi. Koneckonců, pokud je „celý svět jeviště“, co je tedy opona bez šampaňského?

Hvězdy
devatenáctset devadesát šest
Byl to opravdu skvělý rok, ale lidé v Champagne říkají, že to není klasický. 'Vína jsou skvělá, ale bizarní,' věří Jean-Hervé Chiquet a shrnuje zmatek, který místní Champenois vůči tomuto vínu cítí: vědí, že je to skvělé, ale prostě to nezapadá do normálního mastného roku, s jeho vyššími než normální kyselost z dokonale zralých hroznů. Efekt byl přičítán chladným nocím těsně před sklizní. V současné době jsou vína těsná a uzavřená, ostrá. Toto je jen fáze a vyžaduje trpělivost. Ale tato šampaňská z roku 1996 jsou zralá, bohatá vína se žhavým ocelovým jádrem a slibují nesmírně dlouhou životnost. Když jsem poprvé ochutnal rok 1996 (v roce 2004), vína vykazovala bílé plody, ale kyselost již byla dominantním faktorem. Již to byla vína pro zrání a několik posledních vín, která byla uvedena na trh, vykazuje minerálnost a jemnou kvalitu.

Každý producent vytvořil ročník 1996. Zatímco jedny z největších - Salon le Mesnil, Taittinger’s Comtes de Champagne - jsou založeny na Chardonnay, je to rok pro všechny styly. Od pěstitelů (De Sousa Extra Brut) až po největší domy (Dom Pérignon) si každý rok 1996 dnes zaslouží úctu a obdiv.
Závěrečná výzva: Skvělá zkušenost za 5 až 10 let.

97 Bollinger 1996 RD Extra Brut 190 $. R.D (zrušeno v červnu 2006) je Bollingerova odpověď na prestižní cuvée. Pokud víno ponecháte dlouho na svých kalích, získáte víno, které je velmi bohaté na styl Bollinger. Jedná se o krásně vyvážené víno s kyselostí, intenzitou a strukturou v dokonalé harmonii. Je stále tak mladý a určitě by mohl stárnout roky. Dováženo společností Terlato International. (1. 11. 2006)

96 De Sousa & Fils 1996 Extra Brut 130 $. Toto víno, působivě mladé, ukazuje jak otevřenou, tropickou stránku šampaňského De Sousa, tak pevnou a uzavřenou povahu stáčení z roku 1996. Tam je nějaký toastový charakter a živá kyselinka spolu s příchutí ananasu. Má velký potenciál stárnutí. Importováno distribucí metrowinu. (1. 11. 2006)

2002
Lidé v šampaňském se podráždí, když svět předpokládá průměrný ročník Bordeaux znamená průměrný ročník šampaňského. Ukázkou je ročník 2002: není dobrý v Bordeaux, ale nádherný v Champagne.

Promluvte si s jakýmkoli producentem šampaňského, ať už velkým domem nebo pěstitelem, a řeknou vám, jak to dělá Frédéric Panaïotis ze společnosti Ruinart, „byl to výjimečný rok.“ Je to klasické v tom nejlepším slova smyslu. Zatím je na trhu jen několik ročníků ročníku 2002, včetně některých vynikajících Chardonnay Blanc de Blancs od pěstitelů v Côtes des Blancs (Jean Milan, Pierre Gimmonet) i od pěstitelů, kteří vyrábějí klasickou směs šampaňského na Montagne de Reims a údolí Marne (Aubry, Henri Goutourbe). Pouze několik z hlavních domů, mezi nimi Veuve Clicquot a Taittinger, začalo vydávat své roky 2002. A pak je tu ohromující Cristal 2002.

Společná tato vína z roku 2002 je jejich úplná vyváženost. Spojují minerální, křídový charakter s působivou silou a koncentrací. Ve svém současném mladistvém stavu vykazují květiny, čerstvé ovoce a strukturu, která vykazuje velký potenciál stárnutí.
Závěrečná výzva: To, co jsme viděli v roce 2002, je jen začátek. Jak více producentů vydá rok 2002, měli byste je koupit, sklepit je na několik let a poté si je pochutnat.

98 Louis Roederer 2002 Cristal Brut 289 $. Jedná se o výjimečné víno, stejně jako ročník. Plody - grapefruit, ostré červené jablko - jsou vyvážené jemným kvasinkovým charakterem. Tam je velká hloubka chuti, plody jdou v čisté linii svěžesti. Jedním problémem je, že je příliš mladý, což je výsledek poptávky trhu po příštím ročníku. Zrajte toto víno nejméně čtyři roky. Importováno společností Maisons Marques & Domaines USA. (1. 12. 2008)

95 Taittinger 2002 Brut Millésimé $ NA. Díky vůni velmi čistého, křupavého ovoce je toto zralé víno z velkého ročníku 2002 tak dokonalé. Má příchutě sušeného ovoce, meruněk a hrušek a texturu, která plní ústa těsným minerálním charakterem. Působivé je, že před podáním musí stárnout nebo dokonce být dekantováno. Importováno společností Kobrand.

Druhá fakturace
1998
Hledáte ročník, který předvádí všechny kvality jemného šampaňského? Pak je rok 1998 pro vás. Spojuje strohou stránku šampaňského, ale přesto přinesla některá nádherně bohatá vína navrstvená vždy se skutečnou kyselostí šampaňského (a svěžest).

Zpočátku byla léta 1998 bohatá a plná lahodného ovoce. Asi po pěti nebo šesti letech začala mít vína vážnější strukturu a vína Blanc de Blancs obzvláště zářila křídovým, jemným charakterem. Stárnutí se ubíralo dvěma cestami, přinášejícími buď zralost (Ruinart's Dom Ruinart), nebo svěží minerálnost (Taittinger Comtes de Champagne).

Mnoho z nejlepších šampaňských bylo právě vydáno. Krug, Pol Roger Sir Winston Churchill a Philipponnat’s Clos des Goisses právě přicházejí. Vykazují jen určitý stupeň zralosti pití a zároveň slibují více stárnutí. To platí zejména pro Krug, který se pohybuje mezi mladým ovocem a dospělostí.

Ne každý však souhlasí s kvalitou roku 1998. Jean-Baptiste Lecaillon z Roedereru říká, že se rozhodl nevyrábět Cristal 1998, protože „víno je příliš těžké na přesnost a jemnost, kterou v Cristalu hledáme.“
Poslední výzva: Rok 1998 je rokem pro milovníky bohatého a bohatého šampaňského.

97 Pol Roger 1998 Cuvée Sir Winston Churchill Brut 275 $. I po 10 letech to ještě teprve začíná. I když nemá tak ohromnou úroveň jako v roce 1996, má skvělou a intenzivní řadu příchutí grapefruitu, hrušky a čerstvé meruňky, která prochází přípitkem, zralostí a nádechem mandlí. Stárnutí 7-8 let. Importováno společností Frederick Wildman & Sons Ltd. (1. 12. 2008)

95 Krug 1998 Brut 350 $. Po 10 letech vykazuje tento ročník Krug určitou zralost, zejména díky své toastové vůni. Ale rozhodně ne příliš velká zralost. Na patře zůstává ovoce v srdci mladé, svěží záblesk svěžesti procházející zralejší kyselinkou. Všechny prvky jsou vyvážené a vytvářejí jemně tvarované víno, které zaujme jak svou elegancí, tak bohatstvím. Importováno společností Moët Hennessy USA. (1. 12. 2008)

2000
Francouzi používají pro tento ročník slovo charmeur, což znamená lahodné, přátelské a přístupné. 2000 je pro Champagne relativně nízká kyselost, bohatá a velkorysá. A přesto mají jádro minerality, které jim dává více účelu a struktury, než jejich povrchová zralost zpočátku naznačuje. Je to skvělá kombinace, díky které jsou tato vína lákavá pro milovníky kalifornských prskavek.

Toto je rok Pinotů - Pinot Noir a Pinot Meunier. Skvělým příkladem je Philipponnatovo 1522 cuvée (to není rok, ale datum prvních záznamů o Philipponnats v Champagne). Toto šampaňské je zralé a měkké a struktura je tak hustá, že je také silná. Nebo zvažte Mandois ‘Cuvée Victor Mandois, šampaňské, které není jen bublinkové, ale rozhodně je kvalitním vínem. Existují meruňky a švestky vyvážené strukturou jablečné kůže a kvasinkami, které jsou bohaté a strukturované zároveň.
Závěrečná výzva: Tato dvacátá léta nejsou pro dlouhodobé stárnutí, ne jako v roce 1996. Budou skvělá za čtyři až pět let. Šampaňské, které budou vydány v průběhu příštích dvou až čtyř let, budou mít pravděpodobně kratší časové rozpětí na cestě ze sklepa Champagne ke stolu.

95 Moët et Chandon 2000 Dom Pérignon Brut 150 $. Jedná se o klasický ročník Dom Pérignon. Je zpočátku velká a ovocná, plná zralosti. Pak prochází struktura a struktura tohoto hustého vína. Je to tolik vína jako šampaňské a je bohaté, příchutě jablek a čerstvých hrušek soupeří s kvasnicemi, napjatou křupavostí. Stojí za to stárnout, bude to ještě lepší za 3-4 roky. Importováno společností Moët Hennessy USA Inc. (1. 12. 2008)

94 Jacquesson et Fils 2000 Avize Grand Cru Blanc de Blancs Brut 125 $. Jacquesson je hrdým vlastníkem špičkových vinic Grand cru v Avize. Toto ročník je jemné, víno, které chvíli trvá, než ukáže veškerou svou bohatost, vyváženou elegancí. Plodem je zralá hruška, broskev a pomerančová kůra. Má velkou dávku minerality. Stojí za to stárnout. Importováno Vintage 59 Importy. (1. 12. 2008)

Vedlejší role
1997
To není skvělý ročník, ale je to příjemný. Po strohých a vážných letech 1996 se vína z roku 1997 objevila jako oblíbený strýc, všichni dobří a velkorysí. To nejlepší z vín je bohaté a připravené k pití před rokem 1996.

Ve skutečnosti je v letošním roce těžké rozhodnout, který styl šampaňského je nejvíce pitný. Chardonnay Blanc de Blancs jsou bohaté, téměř jako Chablis. Vína jako Salon le Mesnil a Pascal Doquet's Grand Cru Le Mesnil-sur-Oger jsou plné zralých meruněk a broskví a také křídového charakteru spojeného se špičkovými Chardonnays.

Naproti tomu jsou klasické směsi šampaňského, jako je Louis Roederer Brut, silné a můžete ochutnat červené plody bohatého Pinot Noir. Možná je to jeden z těch let, kdy všechny ročníkové šampaňské mají styl roku, spíše než styl hroznů nebo výrobce.

Téměř všichni pěstitelé uvedli na trh v roce 1997, stejně jako mnoho velkých domů. Salon vydal své víno letos, a to je obvykle poslední skvělé jméno, které přineslo jeho ročník na trh. Dává to smysl, vzhledem k pití
vín.

Rok 1997 bych dal na stranu celkového potěšení z rozsahu. Nestárněte je (kromě některých příležitostných, pravděpodobně vín na bázi Chardonnay).
Závěrečné volání: Velké potěšení, lahodná vína, připravené k pití.

96 Salon le Mesnil 1997 Blanc de Blancs $ NA. Nejnovější vydání legendárního Salonu je mnohem vyzrálejší a měkčí než skvělé ocelové ročník 1996. To naznačuje, že je pravděpodobné, že bude brzy připraven k pití. Mezitím je kyselost svrchovaně svěží, s grepovými okraji a příchutí zeleného jablka. A pak je tu mineralita a těsná strukturovaná dochuť jako připomínka toho, že toto skvělé šampaňské bude vždy více než jeho ovoce. Importováno Wilsonem Danielsem. (1. 12. 2008)

95 Jacquesson et Fils 1997 Brut 165 $. S většinou Chardonnay ve směsi se to stalo nádherně expresivním vínem. Je otevřenější než skvělý rok 1996, velkorysější, dává zralou příchuť toastu a ořechů, ale stále si zachovává zralé meruňky a moruše. Ve stylu Jacquesson je to velmi suché, ale jeho bohatost ho udržuje v rovnováze. Importováno Vintage 59 Importy. (1. 12. 2008)

1999
'Byl to rok velkých výnosů a zředěných vín.' Chybí jim hloubka, “říká Jean-Hervé Chiquet z Jacquessonu. A má téměř pravdu ohledně mnoha ročníků ročníku 1999, která jsem ochutnal. Pokud by však producent udržoval výnosy pod kontrolou, pak by byl připraven k výrobě velkého odvážného ročníku šampaňského. To platí zejména pro Blanc de Blancs. Speciální klub Pierra Gimmoneta je měkký, svěží a otevřený. Deutz Amour de Deutz je bohatý a toastový, přičemž si zachovává svůj normální aperitivský styl. Obě vína spojila květinový charakter Chardonnay s tropickými i citrusovými plody.

Z šampaňského, kterému dominuje Pinot Noir, jsou některá i ta nejlepší vína téměř připravená k pití. Příkladem je Bollinger's La Grande Année: ano, pro stárnutí může být dost kyselosti, ale díky suchému ovoci a bohatosti z Pinot Noir je nyní pitná.
Závěrečná výzva: Vyberte rok 1999 opatrně a odměnou vám bude silné víno se zralostí.

96 Louis Roederer 1999 Cristal Brut 188 $. Výkonný Cristal, který má veškerou bohatost ročníku 1999. Vůně bílých květů a kakaa vedou k patru, které je bohaté, intenzivní, koncentrované, ale zdrženlivé. Je již pitný, ale měl by dobře dozrát. Importováno společností Maison Marques & Domaines USA. (1. 11. 2006)

94 Gosset 1999 Grand Brut 85 $. Atraktivní parfémované víno s bílými květy, posekanou trávou a tymiánem. Chuť je jemná s jemností Chardonnay, která dodává eleganci intenzivním zeleným a ostrým příchutím. Mělo by to být víno s dlouhou životností, nejméně 10 let. Importováno společností Palm Bay International. (1. 11. 2006)

Hostující vystoupení
2003
Lidé se šampaňským hodně mluví o roce 2003. Je to ještě nedávno a několik domů vydalo ročník 2003. Ještě důležitější je, že jde o jednorázový, pravděpodobně neopakovatelný rok.

Horko roku 2003 bylo výjimečné a vlna veder trvala několik týdnů. A s jarními mrazy byla konečná množství vína v některých případech čtvrtina normálu. A Chardonnay byl málo kyselý, což vyvolávalo otázku o jeho užitečnosti ve směsi.

Zpočátku se zdálo nepravděpodobné, že by někteří producenti nabídli ročník 2003. Potřebovali víno, aby bylo možné připravit jejich jiné než vinobraní směsi, mízu jakéhokoli výrobce šampaňského. Zdá se však, že duch dobrodružství si získal hrst pěstitelů a domů, kteří již vydávají ročník 2003 vín vyrobených v malém množství.

Vína jsou tak netypická jako rok a nezdá se, že by byla určena k dlouhodobému stárnutí. Bollinger ve skutečnosti produkoval rok 2003 mimo svůj běžný ročník, protože chtěli zaznamenat charakter roku.

V Moët et Chandon vydal šéfkuchař jeskyně Benoît Gouez ročník 2003, protože chtěl reagovat na výzvu. Jeho odpovědí na nízkou kyselost Chardonnay bylo přidání Pinot Meunier, často považovaného za příliš nízkou hroznovou barvu pro ročník.

Bohatství je slovo, které bude aplikováno na jakékoli ročníkové šampaňské z roku 2003. Terry Theise, který dováží mnoho pěstitelů Champagnes, to nazývá „Chablis s bublinami“. Cuvée Aubry's Le Nombre d’Or je typicky bohaté, i když s přidáním vzácných hroznů Arbanne a Petit Meslier si dokázalo zachovat minerálnost a přinést některé exotické příchutě.
Závěrečná výzva: Rok 2003 je ročníkem pro ty, kteří chtějí ochutnat rok, který se už možná nikdy nestane.

93 Moët et Chandon 2003 Vintage Brut 65 $. Moëtův ročník z horkého ročníku s nízkým výnosem z roku 2003 má neobvykle vysoké procento Pinot Meunier (43%), což naznačuje, že má tento rok odlišný charakter. Určitě je silný a intenzivní, zpočátku měkký, s náznakem toastu a droždí, ovoce téměř sladké, i když je víno brutální. Právě bohatá jahodová příchuť je nejpřekvapivější na víně, které je skutečně působivě integrováno. Importováno společností Moet Hennessy USA. (1. 12. 2008)

93 Louis Roederer 2003 Vintage Brut 70 $. Jaké krémové šampaňské. Jeho pěna praskne kolem úst. Působivě je celá tato krémová vyvážena plným, suchým ovocem, chutí hrušek a čerstvého chleba a zakončena křupavými jablky. Toto není víno pro stárnutí, ale nyní je připraveno k mnoha jídlům. Importováno společností Maisons Marques & Domaines USA. (1. 12. 2008)

Flop
2001
V jakékoli posloupnosti skvělých, lahodných nebo fascinujících ročníků musí prostě existovat ten, který přerušuje tok. Tam přichází rok 2001.

Je důležité, že jsem zatím ochutnal pouze osm historických vín z roku 2001 a až na jednu výjimku byla všechna vyrobena pěstiteli. Je také důležité, že nejlepší jsou Blanc de Blancs. Spojte tato dvě fakta dohromady a je zřejmé, že Côte des Blancs zažilo to nejlepší ze špatného roku, kdy regionem v době sklizně právě projel déšť. Hrozny bobtnaly, ztratily chuť a poté hnilobě přidaly na strasti regionu.
Závěrečná výzva: Ano, bude tu hrstka vín, která stojí za to vypít (Agrapart’s Vénus Brut Nature je jedna), ale s množstvím skvělých vín z tolika dalších let může být rok 2001 vynechán.

93 Agrapart et Fils 2001 Vénus Grand Cru Brut Nature 120 $. Pojmenováno nikoli po bohyni lásky, ale po koni, kterého Agrapart používá k orbě vinic, toto vynikající víno pochází z 50 let starých vinic, jílovitý prvek v půdě bohatý, mineralita dávající rovnováhu, zvedající žluté ovoce příchutě s vynikající kyselostí. Importováno společností Polaner Selections. (31/12/2007)

93 Ayala 2001 Cuvée Perle d’Ayala Brut 120 $. Nyní, když ji vlastní Bollinger, se Ayala vrací do formy. Styl tohoto prestižního cuvée je zralý, suchý, svěží kvasnicový charakter, který se projevuje proti přípitku a kyselému růžovému grapefruitu. Povrch je velmi ostrý a suchý. Importováno společností Cognac One LLC. (1. 12. 2008)

Pro budoucnost
Ročníky, na které je třeba dávat pozor, jsou podle Champenois, kteří mají víno v lahvích, ale rozhodně nejsou připraveni na vydání, 2004, 2005 a 2007. A z nich je rok 2004, který podporují. Jean-Baptiste Lecaillon z Roedereru vyrobil všechna svá vína (Cristal, Roederer, Blanc de Blancs a Rosé) v roce 2004, což je jasné znamení, že si myslí, že vypadá dobře. Ročník 2006 byl stejně špatný jako rok 2001, je shoda. A s rokem 2008 - sklízeným v době, kdy se tento příběh dostává do tlače - slovo znovu zní, bez ohledu na to, co se stane v Bordeaux, je to potenciální ročník.

Další doporučení najdete v Průvodci nákupem. Při výpočtu sklepního potenciálu si zapamatujte datum kontroly