Kozí stan v poušti je to poslední místo, na které očekávám služební cestu do Kataru. Poté, co jsem letěl swankem Qatar Airways, kde bylo mým nejtěžším úkolem rozhodovat mezi Torres Grenache a St.-Émilion Grand Cru, jsem otřesen, abych našel místo, kde se muži zdraví třením nosů, a naše veselé O.K. znamení ruky lze interpretovat tak, že si přeje něčí oko.

Moje první zmatené setkání se odehrává v Souq Waqif, když mi žena pokrytá abájou vtiskne do ruky plátek jablka. Zdvořile ochutnávám, i když se loupané ovoce dostává ruku v ruce na otevřeném trhu, porušuje každé pravidlo v příručce „zdravé cestovatele“. To vyvolalo lavinu oranžových klínů a plátků hrušek, které jsem si hluboce zmateně nacpal do úst, kapes a kabelky, než jsem ustoupil.

'To se mi stává všude,' směje se dánská transplantace Mette Pii, manažerka z Marriott v Dauhá v Kataru. 'Vrací se to do starých časů v poušti, kdy by cestující zahynuli, kdyby nebyli přijati.'

Nabídka jídla a pití jako symbolu přivítání se datuje do starověku, tvrdí Dr. Marion Nestle z oddělení výživy, studia potravin a veřejného zdraví na New York University. Říká, že to maže kola sociální soudržnosti, zvláště pokud je těchto komodit málo.

'Drtivá pohostinnost je čestným odznakem tady v poušti,' vysvětluje další expartner Erik. 'Každý, kdo se dotkne vaší stany, musí dostat vodu, jídlo a přístřešek zdarma po dobu tří dnů - celá párty, včetně zvířat.' Dokonce i zapřísáhlí nepřátelé. “

Zní to jako neuvěřitelně utopická představa, kterou Erik pokračuje v testování jízdou na soukromou farmu bohatě zavlažovanou k pěstování salátu a bylin. Když jsme se dostali na pozemek, přiblížil se k nám muž tak rychle, že jeho bílá thobe klapla jako plachta. Ještě se nedotkneme jeho stanu a nevypadá to hezky. V Americe tomu říkáme překračování.

Ale po krátkém formálním pozdravu mě Erik informuje: „Mohammed nás zve do svého stanu, a protože jsme na jeho zemi, nemůžeme to odmítnout.“

Sklouzl jsem z bot a svolal všechny své znalosti místní etikety - rukavice bez konvice (muži obsluhují), oči od mobilního telefonu (spěch je urážka), při jídle si nechejte levou ruku - vykulím se pro kulturní bungee skočit vpřed.

Když náš hostitel rozlil první šálek kávy na zem, zachvěl jsem se, když jsem si představil, jak jeho předkové provádějí stejný obřad pro současníky T.E. Lawrence.

Po Erikově vedení zvednu šálek o velikosti panenky na tři náplně, než jím zatřepem a řeknu „už ne“. Potom Mohammed nalil mletý černý čaj a usrkával svůj vlastní rande v zubech. Můj ruský pradědeček udělal totéž s kostkou cukru, vzpomínám si, a pomalu jsem se začal uvolňovat.

Když se konvice vyprázdní a naše prsty se lepí od domácích dat, uvědomuji si, že jsme strávili hodiny komunikací bez společného jazyka. Mohammed, jako by chtěl na Západě pěstovat sklenice na víno, znovu potvrzuje naše přivítání pokaždé, když doplní naše šálky.

Ať už je to jemný náladu kofeinu nebo vína nebo přátelská atmosféra, po odpoledním usrkávání čaje ze společného hrnce se cítíme propojeni.

Bohužel to na Středním východě nemusí přinést mír, ale v miniaturním vesmíru pouštní farmy mimo Dauhá může tento odvěký rituál pohostinnosti proměnit dva rádoby provinilce na přátele.