Isabelle Legeron MW je zakladatelkou a organizátorkou RAW víno , veletrh přírodních vín, který se každoročně koná v Londýně, Berlíně a poprvé v Brooklynu v New Yorku ve dnech 6. – 7. listopadu.

Co vedlo k vašemu objevu a následné lásce k přírodnímu vínu? Byl to jeden okamžik (a jedna láhev) nebo kompilace zážitků?

Byl jsem vychován na farmě v Cognacu, kde jsem hledal houby a choval prasata. Miloval jsem to, ale myslel jsem si, že musím udělat něco jiného. Šel jsem na univerzitu, dostal jsem práci v Londýně, ale po několika letech jsem si uvědomil, že mi chybí domov a víno, kromě toho, že jsem o víně nic nevěděl. Začal jsem tedy pracovat v průmyslu, dělat drobné práce a cestovat. Jak jsem stále více studoval, uvědomil jsem si, že to není to, co chci dělat. Toto odvětví, o kterém jsem si myslel, že bude cool a farmářské, plné bezstarostných lidí, bylo ve skutečnosti opravdu vážné, spočívalo ve skórování a návštěvě vinařství, ne ve vinicích. Byl jsem úplně odpojen.

Poté, v prvním roce studia na MW (Master of Wine), jsem šel cestovat do Maďarska. Ochutnal jsem sestavu 200 místních lahví, abych se mohl rozhodnout, které výrobce chci navštívit. Vybral jsem dvě lahve a řekl: „Páni, tyto dvě miluji. Mohu se setkat s jejich producenty? “ [Bylo mi řečeno: 'No, je to vlastně jen jeden producent.' Byl to Imre Kaló v Egeru, který hospodařil ekologicky, nikdy netrénoval a vyráběl víno 10 let, než ho komukoli ukázal. Vyrábí asi 150 vín v malém dvoupokojovém sklepě bez vybavení, jen s několika sudy a kbelíky a svou intuicí, a to je vše. Pomyslel jsem si: „Do prdele, k výrobě vína vlastně nic nepotřebuješ.“

Tato vína byla tak odlišná od toho, co jsem ochutnával. To mě přimělo dívat se na vinařský průmysl jinak. Pomyslel jsem si: „Ve skutečnosti je možná ještě něco jiného, ​​s čím jsem se dosud nesetkal.“ Jakmile jsem dokončil MW, zavřel jsem dveře na [konvenčním víně] a vše, na co jsem se soustředil, bylo víno přírodní.

Je snadnější stát se právníkem než mistrem vína?

Jste nelítostným zastáncem transparentnosti ve vinařském světě a požadujete, aby ti vinaři, kteří mají zájem o vystavování v RAW, odpovídali Charta kvality a poskytnout výsledky laboratorních zkoušek. Někdo by mohl namítnout, že tato přísnost je v rozporu se samotnou přirozenou přirozeností vinařského hnutí, které vzniklo částečně jako reakce proti nadměrné regulaci. Co byste na to řekli?

Když si povídám s pěstiteli, jsou anální. Většina z nich to myslí opravdu vážně s farmářstvím a vinařstvím - mnoho vlastních mikroskopů. Jsou opravdu disciplinovaní. A musíte být. Pokud budete vyrábět opravdu skvělá přírodní vína, která jsou zcela bez siřičitanů, nemůžete být nedbalí. Když byli požádáni o analýzu, někteří pěstitelé reptali, ale podle mého názoru jsou docela rádi, že se posunuli k definici přírodního vína. Myslím, že se jim líbí, že existuje struktura. Nemyslím si, že producenti jsou takoví anarchisté. I když někdy mohou kouřit kloub, stále mají své mikroskopy a ve sklepě jsou stále velmi čistí.

Měl jsem producenty, které jsem viděl na jiných veletrzích, kteří tvrdí, že vyrábějí přírodní víno, a spotřebitelé si myslí, že ano, a přihlašují se na výstavy do RAW. Připomínám jim, že omezujeme hladinu síry na 70 ppm (dílů na milion), což je ve skutečnosti dost velkorysé, a oni říkají: „Ano, samozřejmě, jsme pod tím.“ Pak vidím jejich analýzu a jejich úrovně jsou mezi 100–130 ppm. Kdy jako odvětví začneme být trochu jasnější? Uspořádáte akci a požádáte lidi, aby si koupili vstupenku, přijdou a myslí si, že ochutnávají něco přirozeného. Máme za ně odpovědnost.

A co označování vín? Na rozdíl od jídla se od vína nevyžaduje, aby uváděl některou z mnoha přísad, které do ní mohly vstoupit, kromě kryptického „obsahuje síru“. Byl jste zastáncem přísnějších požadavků na označování, ale někteří mají pocit, že by to vedlo ke zmatku a příliš mnoha logistických otázkách.

Pokud přidáte 30–40 přísad, ve skutečnosti se nepokoušíte vytvořit něco uměleckého. Jde o to mít regulační orgán, který říká: „Musíte mi říct, co jste vložili do vína.“ Opravdu to, o čem mluvíme, je požádat lidi, kteří přidávají spoustu věcí, aby uvedli všechny své přísady. To je nezbytné u jiných komerčních produktů. Chytí mě, že to pro víno není nutné.

I když to postupuje, vinařský svět je stále velmi dominujícím mužským prostorem. Jako první francouzská žena vinařství a jako někdo, kdo zažil mnoho vinařských kultur, zjistíte, že v některých vinařských společnostech existuje inherentní sexismus, ať už jemný nebo zjevný, více než v jiných?

Ano. Země Středomoří a jižní Evropy mají sklon vnímat víno jako práci člověka. Vzpomínám si, že jsem jednou ve Španělsku vzal skupinu lidí do restaurace a víno bylo zazátkované. Vzal jsem to zpět a [majitel] řekl: „Co tím myslíš, že víno je uzavřené? Co víš o víně, jsi žena! “ A odmítl vzít láhev zpět. Na večeři jsem měl 20 lidí, takže jsem s ním nechtěl bojovat. Právě jsem si objednal další láhev. Ale to bylo očividně sexistické.

Jděte do Gruzie. Sotva jste povoleni do sklepa, protože si myslí, že to celé rozladíte. Měl jsem časy, kdy lidé byli jako: „Hmm, nejsem si jistý, jestli bys tam měl být. Přineseš nám smůlu. “

Osobně, čím více se vyvíjím a čím více rozvíjíme naši značku a setkáváme se s více staršími lidmi, uvědomuji si, že svět je v zásadě opravdu sexistický. Neexistuje stejná váha, pokud jste žena, která něco říká, než když jste muž. Ale to je ve všem v našich životech.

Na webu RAW uvádíte, že veletrh „Slaví vína s emocemi Vína, která mají lidskou nebo živou přítomnost.“ Můžete popsat, co máte na mysli pod „živými“ víny?

„Život“ je pro mě doslovný. Úkolem pěstitele je uchovat mikrobiologii - flóru a faunu - vinice. Doslova k zachování jeho života. Tato vína se mění, zatímco je ochutnáváte. Zítra budou jiné a příští rok jiné. Svým způsobem to konvenční vinařství nedělá. Přírodní vína jsou výrazem živého versus vína, která jsou sterilně filtrována a sušena k smrti. Už v nich nic nežije.

Na jedné straně se zdá, že celková kvalita přírodních vín stoupá. Na druhé straně, jak se zvyšuje počet přírodních vín, která se uvolňují mladá (někteří by řekli, že jsou příliš mladí), zdá se, že se stávají samozřejmostí drsné primární, stále kvasící příchutě. Co jsi pozoroval?

Myslím, že důvodem je čistě tlak. Nikdy jsem nemluvil s žádným pěstitelem, který řekl: „Chci vydat svá vína dříve, protože to je to, co chci dělat.“ Nejběžnějším tlakem jsou peníze. Pěstitelé musí co nejdříve uvolnit svá vína, aby získali příjem. Potřebují také prostor. Často mají malé vinařství a nemusí nutně mít schopnost uchovávat vína příliš dlouho. Nebo potřebují sudy nebo kádě, protože si nemohou dovolit investovat do více. Také, když pracujete přirozeně, existuje jev, kdy je ve sklepě během ročníku taková energie, že vína mají tendenci odkazovat, takže někteří lidé chtějí vína odtamtud dostat.

RAW je oporou londýnského vinného kalendáře od roku 2012, Vídeň v roce 2013, Berlín od roku 2015 a nyní New York City. Proč New York a proč teď?

Trvalo mi dva roky, než jsem se nad tím dostal, a najednou jsem si pomyslel: „Udělejme to, protože jinak toho budu litovat.“ Ale New York je velký problém. Jsme vyděšení. Je to nový trh a my začínáme od nuly. Je to velká odpovědnost, když je zde více než 120 pěstitelů, kteří platí spoustu peněz za letenky, hotely atd., A pak je to velký propadák.

Příprava nám však zabrala rok. Děláme vše pro to, aby byl úspěch úspěšný. Energie zde byla úžasná a nese vás. Všichni zde jsou tak podporující a milí.

Jaká bude budoucnost pro RAW? Budete expandovat do dalších měst?

Vždycky si říkám: „Kde jinde?“ Opravdu chci upevnit naše tři současná města, ale myslím si, že RAW by mohl fungovat v severských zemích. Tokio může být zábava, nebo Hong Kong. Rád bych měl bar, pravděpodobně v Londýně, domov pro pěstitele a vína. Vždy mi to bylo v pozadí. Ale právě teď máme kapacitu, pokud jde o naši schopnost organizovat tři veletrhy RAW.