Close
Logo

O Nás

Cubanfoodla - Tento Populární Víno Hodnocení A Recenze, Idea Unikátních Receptů, Informace O Kombinacích Zpravodajství A Užitečných Příruček.

Svět Vína

Náročné úsilí přinést do Kalifornie vzácné hrozny

V polovině 90. let poté, co pracoval 15 let jako umělec, rodák ze San Franciska Bryan Harrington spadl do restaurace. V jednom okamžiku pracoval pro pět různých zařízení, jen aby zaplatil hypotéku.

'Víno bylo opravdu odpočinkem od mnoha stresů té doby,' říká. Brzy by se to stalo jeho povoláním.

Do roku 2002 Harrington vyráběl různé Pinot Noirs, ve kterých pokračuje dodnes. O několik let později začal zkoumat neobvyklé odrůdy hroznů, od Nebbiola a Corviny po Mission a Charbono.

Žízní po více, požádal školky, aby dovážely další hrozny z jižní Itálie. Odmítli.



Harrington se tedy spojil s Služby nadačních rostlin (FPS) v UC-Davis, téměř 60 let starém oddělení, které sbírá, čistí a spravuje různé druhy ovoce a zeleniny pro použití zemědělci po celé zemi. Jeho robustní knihovna vinných hroznů neustále hledá nově importované odrůdy a skupina byla šťastná, že se Harrington připojil k lovu.



V roce 2015 se vydal na svou první oficiální misi do Itálie sbírat řízky Nerello Mascalese, Carricante a Frappato. Každý rok se vracel ve snaze o Rossese Bianco, Malvasia Instriana, Pecorino a další hrozny, které jsou pro většinu Američanů, kteří jsou zdatní k vínu, zcela cizí. Získal odvážné pěstitele k pěstování těchto odrůd a stále většímu počtu se tato myšlenka otevírá.

Harrington promluvil Nadšenec vína o jeho velkých hroznových dobrodružstvích.



Co vás přimělo k výrobě méně známých odrůd v Kalifornii?

Od roku 2002 do roku 2008 jsem neudělal nic jiného než Pinot. Tehdy jsem začal pracovat s Nebbiolo a pak jsem se opravdu pustil do přístupu ke všem těm zvláštním odrůdám se stejnou láskou a péčí, která je u Pinotu obvyklá. Snažil jsem se dodávat stejné množství lásky, jaké dávám Pinotovi, do věcí, jako je Charbono.

Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří se za věci skrývají, a v tom je něco zásadně špatného. Nechtěl jsem být břišní tyfus vinařského světa, který šířil tento potenciálně škodlivý virus.

Některé z těchto odrůd tedy nedostávají dostatečnou pozornost?

V příkladu Charbono jsou někteří lidé, kteří to opravdu dělají se velkou pozorností a péčí, určitě v Napě.

Ale vezměte si například Mission. Mission byla chována tam venku v Central Valley a prodává se za 400 $ za tunu. Když jsem s tím poprvé začal pracovat, řekl jsem [pěstiteli]: „To je příliš málo. Zaplatím vám víc, ale chci, abyste odvedli opravdu dobrou práci. “ Opravdu na to zareagoval a my jsme z Mission vyráběli nějaké zajímavé víno, nejen Angeliku [opevněnou verzi], ale i uhlíkově inspirované, které je podle mě lahodné.

Další je Corvina. Ve skutečnosti to v Kalifornii vůbec nebylo zasazeno a opravdu to krásně reaguje na písčité půdy v Lodi. Právě jsme to znovu zasadili do vápence v okrese San Benito. Poskytne úplně jiný chuťový profil. Toto je první rok, co dostávám hrozny z té vinice.

Kněz v Veneto požehná Lacrima di Morro d

Kněz z Benátska před odesláním žehná odřezky vinné révy Lacrima di Morro d’Alba

Jak jste začali importovat řízky sami?

Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří se za věci skrývají, a v tom je něco zásadně špatného. Nechtěl jsem být břišní tyfus vinařského světa, který šířil tento potenciálně škodlivý virus.

Jakmile jsem potkal lidi na FPS, zaujal mě jejich závazek dělat skvělé věci. To, co mě tlačilo přes vrchol, abych to udělal legálně, bylo, že pokud to přinesu jako otevřený zdroj, zaplatí za celou karanténu, aby to vyčistili. Jedná se o závazek 10 000 USD z jejich strany, takže mají skutečný zájem na tom, aby lidé přinesli tyto další odrůdy a nakonec je poskytli pěstitelům.

Je to otevřený zdroj, takže když jej přinesu, může ho získat kdokoli. Zaplatíte malý poplatek FPS, ale když jej [zkusíte] koupit od školky nebo společnosti, mohou vám jej prodat, ale nemusí. Možná budete muset podepsat všechny druhy dohod, které nebudou propagovat ani prodávat nikomu jinému. Tehdy se zapojí firemní kecy.

V Kalifornii je mnoho Sicilčanů a Italů-Američanů. Myslíte si, že by to někdo přinesl. Myslel jsem, že to možná bylo proto, že se toho lidé opravdu nechtěli vzdát.

Existuje další výhoda práce s FPS?

Protože tyto věci zpřístupňujeme všem, je to dobré pro tržiště. Pro ostatní pěstitele je skvělé pracovat s těmito věcmi. Právě jsem přinesl Nerello Mascalese a Carricante a rozdám to, jakmile získáme dostatek budwoodu. Budeme společně budovat trh.

Povězte mi o své první cestě v roce 2015.

První výlet byl trochu děsivý, protože jsem byl po Nerello Mascalese, Frappato a Carricante. Jedná se o sicilské odrůdy a proměnilo se to v noční můru / sen, protože jsem si začal říkat: „Proč Nerello nikdy předtím do Ameriky nepřišel?“ V Kalifornii je mnoho Sicilčanů a Italů-Američanů. Myslíte si, že by to někdo přinesl. Myslel jsem, že to možná bylo proto, že se toho lidé opravdu nechtěli vzdát.

Navíc jsem tady v San Francisku potkal ženu pocházející ze Sicílie, která mě spojila s řadou lidí. Jeden byl jedinec, o kterém řekla, že je velmi dobře, ehm, „propojený“. V Americe byla jen pár měsíců, takže nevím, jestli věděla, co to pro mě znamená.

Světy rozdílu. Zleva doprava: Nebbiolo, Charbono a Trousseau odcházejí.

Světy rozdílu. Zleva doprava: Nebbiolo, Charbono a Trousseau odcházejí.

Setkali jsme se v restauraci nahoře na Etně. Byla to jedna z nejlepších restaurací na Sicílii a já jsem vešel v sobotu večer, šel jsem k tomu chlápkovi na předním pódiu a řekl: „Jste pan Harrington?“ Byl jsem šokován, že mě bude znát. Následoval jsem ho do hlavní místnosti a byla úplně prázdná, až na jednoho chlapa v rohu. Vrhl jsem se do kalhot. To bylo neuvěřitelné.

Ale když jsem se posadil ke stolu, začaly přicházet lahve a on byl ten nejhezčí chlap. Vytáhli staré, velmi krásné ročníky Nerello Mascalese a Carricante, věci, které bych v Americe nikdy neměl příležitost ochutnat. Následujícího dne jsme na jeho 150 let staré vinici Nerello Mascalese a Carricante. Byly to smíšené vinice, takže uprostřed zimy bylo těžké říct, co je co, ale vedoucí vinice znal každou révu.

Tady byla úžasná věc: šlo o 150 let staré révy a za dva roky prošly karanténou, což znamená, že neobsahovaly žádné viry. To bylo naprosto zázračné.

Je to skvělé dobrodružství přinést tyto věci zpět, dát kousky skládačky dohromady a najít správné místo pro správné hrozny. To by měli vinaři v Kalifornii dělat. Měli bychom pokračovat v experimentování.

Chápu, že tento proces může být extrémně náročný na práci a může trvat roky, než se hrozny dostanou z karantény.

Což je jeden z důvodů, proč je opravdu důležité spojit se s někým, kdo je opravdu renomovaný, protože můžete jít ven a setkat se s pěstitelem, který jen popadne pár odřezků z vinné révy a nevíte, co jste dostat .... Je to další věc, která dělá hrozné víno.

Je opravdu důležité, abyste trávili čas s lidmi, kteří vědí, o čem mluví, a místo, ze kterého čerpáte, je tam, kde to je. Musíte si udělat domácí úkol, vědět, co hledáte, a vědět, komu důvěřovat.

Kde jste zasadili ty révy 2015?

Právě jsme to zasadili Vinařství Sumu Kaw , nad Placerville. Je to 3 000 stop, stejná nadmořská výška, odkud jsem se dostal na Etnu, a je to do 40 mil [zeměpisné šířky], takže má téměř přesně stejný sklon ke slunci a sezónní vlhkosti a teplotě.

Sledoval jsem na svém iPhone blízké sicilské město a je to, jako by byly navzájem záložkami. Navíc je to vulkanická půda. Dokonalejší místo pro to nemohlo být.

Byla to jedna z nejlepších restaurací na Sicílii a já jsem vešel v sobotu večer, šel jsem k tomu chlápkovi na předním pódiu a řekl: „Jste pan Harrington?“ Byl jsem šokován, že mě bude znát. Následoval jsem ho do hlavní místnosti a byla úplně prázdná, až na jednoho chlapa v rohu. Vrhl jsem se do kalhot. To bylo neuvěřitelné.

Jsou majitelé vinic otevřeni novým odrůdám?

Nejprve, ale teď, když se věci začínají otevírat, si lidé začínají uvědomovat, že pro ně nyní existuje trh. Před pěti až šesti lety bylo docela těžké přimět ostatní lidi, aby se o to zajímali. Musíte být trochu prodavač a musíte podepisovat smlouvy. Musíte jim dát pocit, že o ně bude postaráno. Jedná se o závazek zasadit novou vinici do věcí, které nejsou skutečně známy, nebo se postarat o váš stávající tok příjmů a ztratit jeden až dva roky příjmu.

První začínající Nerello Mascalese na vinici Sumu Kaw

První začínající Nerello Mascalese na vinici Sumu Kaw

Děláte z toho každoroční dobrodružství?

Je to cestování, ale s určitým účelem. Ponoříte se do kultury mnohem víc, než jen někde být turistou. Bude mi chybět jít do jihovýchodní Asie a Indie a Číny, ale v příštích několika letech to je to, co chci dělat. Španělsko, Kréta ... Rád bych šel do Arménie.

Proč je to pro Kalifornii důležité?

Součástí toho je pomoci vybudovat reputaci Kalifornie nejen jako Cab, Pinot a Chardonnay tím, že ukážeme, že zde dokážeme tolik věcí opravdu, opravdu dobře.

Máte všechny tyto mikroklima, všechny tyto různé typy půdy. Je radost být součástí počtu právě teď. Je to skvělé dobrodružství přinést tyto věci zpět, dát kousky skládačky dohromady a najít správné místo pro správné hrozny. To by měli vinaři v Kalifornii dělat. Měli bychom pokračovat v experimentování. Jsme skvělí technici pro změnu. Za 500 let to budeme mít víc a lidé budou mít své tradice. Ale právě teď jde o inovace a přinášení nových věcí na světlo.

Odkud víno skutečně pochází?

Tento stav je akordeon kvůli celé tektonické činnosti. Má sopky na severu, vápencové skvrny v Monterey a Paso Robles a přes hory Santa Cruz. Je tam jen hojnost.

Existuje zde historie těchto temných odrůd?

Ano. Také jsem našel spoustu starých věcí z révy jako Trousseau. Otázkou je, zda je to Trousseau nebo ne, ale v určitých oblastech si vede opravdu dobře a má dlouhou historii. A pěstovali Poulsard, další hrozen z Jury, po celém pohoří Santa Cruz. Vymazala ho fyloxera, ale kalifornské hrozny mají historii nejen těch, které nyní známe. Španělské, italské a řecké odrůdy by zde pravděpodobně byly lepší než francouzské odrůdy, takže to je další důvod, proč se stále ptát.

V Napě se to ze zřejmých důvodů nikdy nestane a já jsem také ze Sonomy, protože tam se děje totéž. Pěstitelé jsou příliš chamtiví.

Zajímají se pěstitelé všude?

V Napě se to ze zřejmých důvodů nikdy nestane a já jsem také ze Sonomy, protože tam se děje totéž. Pěstitelé jsou příliš chamtiví. To jsou všechna vína, která chci prodat maximálně kolem 25 $ za láhev. To mě omezuje z hlediska toho, kde a s kým mohu pracovat. Rád dělám víno, které je cenově dostupné. Řekněme to tak. Nechci dělat vína jen pro pár. Chci, aby to byla zajímavá vína pro všechny.