Zatímco oblast Médoc v Bordeaux vždy vykazovala podstatu stability a tradice, Saint-Émilion byl svobodomyslným květinovým dítětem tohoto světově proslulého vinařského regionu.

The vinaři Saint-Émilion počkali s zavedením klasifikačního systému až do roku 1955, a poté vytvořili jeden jako flexibilní - a sporný - protože Médoc's byl rigidní. A v posledním desetiletí byla vápencová plošina Saint-Émilion centrem mechanik hnutí, jehož inovace ve vinici a sklepě změnily způsob, jakým celé Bordeaux pěstovalo hrozny a vyrábělo víno.

Nyní je vzrušení na pravém břehu příliv nových dětí do bloku, nebo spíše „na náhorní plošinu“ za posledních několik let. Slavní vinaři, kteří udělali své značky v jiných vinařských oblastech se nyní zdá být neodolatelně přitahováno k vlastnostem na slavném vápencovém hřebeni Saint-Émilionu, protože postava Richarda Dreyfuse byla přitahována k Ďáblově věži v Blízká setkání třetího druhu .

Jako první přišel dnes již pozdní kalifornský podnikatel s vínem Jess Jackson a jeho dlouholetý vinař Pierre Seillan, kteří kupovali Château Lassègue, jen kousek od Château Pavie.

V posledních dvou letech koupil Château de Rocheyron Peter Sisseck z Dominia de Pingus ve španělské Ribera del Duero a Jacques Thienpont z Le Pin v Pomerolu přišel pár mil na východ, aby založil svůj nový majetek, L'If, v Saint Emilion.

A loni v létě Domaine Clarence Dillon, společnost, která vlastní levobřežní první růst Château Haut-Brion, koupila Château Tertre Daugay, poněkud opomíjený majetek na západním konci náhorní plošiny, a přejmenovala jej na Château Quintus.

Úspěšní vinaři samozřejmě expandují mimo své označení, ale obecně do méně známých oblastí, kde jsou nové nebo stávající vinice relativně levné. Naproti tomu Saint-Émilion má silné dědictví skvělých vín a země rozhodně není levná.

Hrad Quintus

Zaměstnavatelé Jean-Philippe Delmas ve společnosti Clarence Dillon mu dali nejen další vinařské povinnosti, když v červnu 2011 koupili Tertre Daugay, ale také mu dali dojíždět 25 mil. Delmas, který nastoupil po svém otci Jean-Bernardovi, byl již technickým ředitelem společnosti Haut-Brion a jejích tří sesterských značek.

'Dlouho jsme hledali novou nemovitost,' říká Delmas. 'Věříme, že jsme našli správné terroir.' Dům s vanou je nový, postavený asi před třemi lety, ale vinice potřebují hodně práce. “

Jako Tertre Daugay byl majetek Quintus o rozloze 40 akrů poměrně slavný v polovině 18. století, ale od té doby byl většinou považován za spánek. Je osázen 60% Merlotem a 40% Cabernet Franc.

Delmas a jeho tým, kteří chtěli předvést nová vína zámku, usilovně pracovali v létě roku 2011 na výrobě přijatelného ročníku. Cítili se dost sebevědomí, aby jej letos představili v omezeném množství na Haut-Brion během a nabrat ochutnávky - 65 barelů statkového vína a 66 nově značkového druhého vína Le Dragon de Quintus.

Quintus je během rekonstrukce oficiálně uzavřen pro návštěvníky, ale pro rychlý pohled jsem se zastavil a skutečně měl ten zoufalý vzhled, který často vykazovaly uzavřené nemovitosti a „kutilské speciality“.

'Římané často nazývali své páté dítě Quintusem,' vysvětluje Delmas a vysvětluje, že to bylo páté 'dítě' Domaine Dillona, ​​podle červených a bílých vín Haut-Brion a La Mission.

Chateau L’If

Klepejte na dveře do sklepa na pravém břehu a je pravděpodobné, že je Thienpont otevře. Síť bratří a bratranců Thienpontů, i když není tak plodná jako Lurtonsovi, mezi nimi Alexandre, Nicolas a François, vlastní, spravuje nebo konzultuje více než tucet nemovitostí v Saint-Émilion, Pomerol a sousedních označeních. Rodina má také přítomnost v obchodník podnikání.

Mezi zajímavější členy rodiny patří Jacques Thienpont, který se stal jedním z prvních mechanika když založil Le Pin v roce 1979 v garáži na špinavou podlahu svého malého venkovského domu v Pomerolu (jeho hlavním bydlištěm je Belgie). Ačkoli Le Pin zůstává malým ikonickým panstvím, Jacques a jeho manželka, novinářka a mistr vína Fiona Morrisonová, tam před pár lety vybudovali moderní sklep.

V roce 2010 došlo k místnímu překvapení, když Thienponts koupili poněkud větší (asi 15 akrů) Château Le Haut-Plantey ve městě Saint-Émilion na východ od města.

'Je to hned vedle [Château] Troplong Mondot, poblíž vodárenské věže,' říká Morrison, 'a snažíme se přizpůsobit vinařství Pomerol Saint-Émilionu.'

Název „L’If“ je slovní hříčka na francouzské slovo if, což znamená tis, a anglické slovo označující možnosti a možnosti - a L’If je kombinací sesterského sídla Le Pin (borovice) v Pomerolu.

L’If je řízen další generací v osobě Cyrille Thienpont, syna Nicolase Thienpont, Jacquesova bratrance.

Při pozdní březnové návštěvě statku, který má něco jako zchátralý sklep, Cyrille vysvětlil, že pět akrů se nachází asi míli od vinařství, v sousedství Château Lassègue. Do částí vinic se přidává více výživy a réva se lépe přizpůsobuje terroirům.

'Vyorali jsme nějaký Cabernet Franc a vložili ho do Merlotu,' říká.

Když jsem během premiérů ochutnal 2011 L’If, Jacques Thienpont řekl, že víno se pravděpodobně bude prodávat za 22–23 $ za láhev.

'Pokud je moje jméno na štítku, lidé budou čekat hodně,' říká. 'Ale teď to musí vědět, Le Pin nedostávají.'

Chateau Lassègue

Asi rok před smrtí v dubnu 2011 si Jess Jackson povídal, když večerní slunce zmizelo za pobřežním pásmem západně od Vérité, panství v okrese Sonoma, které postavil s vinařem a obchodním partnerem Pierrem Seillanem.

Kendall-Jackson Chardonnay si možná přinesl Jessu, bývalého právníka, a jeho manželku Barbaru Bankeovou, slávu a bohatství, ale respekt Jacksona si získal právě díky práci Francouze ve Vérité.

'Pierre a já máme stejný sen a vášeň pro půdu a hrozny,' řekl Jackson, 'a přinesl potřebné technické dovednosti.'

Jackson poté zahájil příběh o tom, jak Pierre téměř nesměl pracovat v USA

'Napsal jsem Stát, napsal jsem Imigraci, napsal jsem prezidentovi a řekl:' Pokud nepustíte Pierra do Spojených států, děláte velkou chybu! 'Zasmál se.

Jako přátelé a partneři, Jess a Barbara a Pierre a jeho manželka Monique, zahájili Vérité v roce 1998, Tenuta di Arceno v Toskánsku v roce 2002 a v roce 2003 koupili 60-akrový Château Lassègue a jeho doprovodný majetek Château Vignot.

Společně investovali značné prostředky, aby udrželi Lassègue na nebo nad jeho úrovní Grand Cru označení. Používají malosériové nebo mikro-cru fermentace, co nejvíce organických technik, jak je to možné, vlastní sudovou společnost a gigantický traktor, který orá tři řádky současně.

Během en primeurs loňského jara vedly prohlídky a ochutnávky Hélène Seillan a Julia Jackson, dcery Pierra a Jess, zatímco Pierreův syn Nicolas vysvětlil svou roli začínajícího vinaře na statku, který postupně získává kontrolu od svého otce.

'Tady je třeba pracovat,' říká Pierre a stále se pohybuje s energií hráče ragby, kterým kdysi byl. 'To nelze udělat za jednu generaci.'

Zámek Rocheyron

Peter Sisseck se proslavil u španělského Pinguse, ale jeho kořeny byly vždy v Bordeaux.

Sisseck odešel do Ribera del Duero hledat vinice pro svého strýce, který měl nemovitost v Graves, kde Sisseck pracoval. Při konzultacích v Hacienda Monasterio našel Sisseck několik starých keřů vinné révy Tinto Fino, které se staly genezí pro Pingus, senzaci noci, kterou zahájil v roce 1995.

Jak vysvětluje, když mě bere na prohlídku Rocheyronu - kterou koupil v roce 2010 ve spolupráci se Silviem Denzem, majitelem Château Faugères v Saint-Émilion - za jeho úspěch v Pingusu byl částečně zodpovědný Bordeaux.

„Přivedl jsem sem svůj první Pingus během premiérů,“ říká a uznává rozšířenou praxi nelokálních výrobců vína a obchodníků s vínem, kteří se scházejí mimo oficiální ochutnávky sudů v Bordeaux, „a když to skončilo, měl jsem 34 klientů [dovozců a distributorů] z celého světa!'

Zatímco ve Španělsku, Sisseck také řídil Clos d’Agon, nemovitost, kterou částečně vlastnil Denz. Když byl Rocheyron k dispozici hned vedle Château Faugères, koupil ho s Denzem.

'Toto je poslední nemovitost na východní straně náhorní plošiny, než se změní,' říká Sisseck. 'Je to sedm hektarů (přibližně 17 akrů), z nichž jeden je 60 let starý Cabernet Franc, který se v Bordeaux těžko hledá.' Celkově je to 80% Merlot. “

Ve společnosti Pingus kombinuje Sisseck organické a biodynamické zemědělství a rád by použil organické metody v Saint-Émilion.

'Ale vždy máte ideál, který musíte přizpůsobit realitě,' říká. 'Snažím se vyrobit moderní' staré víno. ''

Sisseck zaměstnává vinařský tým Faugères a využívá k fermentaci režim betonových kád, „velmi malého“ odčerpávače, současné malolaktické fermentace a pouze 20% nové spolupráce („Nesnáším nové sudy!“).

'Právě teď,' říká, 'dělám příliš mnoho cuvée, ale snažím se naučit terroir.' Někdy je to logistická výzva. “