Kultura

Za sbíráním vína je začarovaný (a banální) kruh

Vzhledem k tomu, že existuje více než 60 000 vinařství ze všech koutů světa, většina by si myslela, že svět sběr vína je vzrušující a velmi rozmanitá. Ale ve skutečnosti jen vína od hrstky výrobců dosahují kýženého statusu blue-chip. Opakovaně se s nimi obchoduje, což vyvolává dojem, že se téměř nikdy nepoužívají k zamýšlenému účelu – k pití.

Tento začarovaný kruh řídí prodeje a točí se kolem malé skupiny vinařství, především ze dvou francouzských regionů.

„Tradičně se většina sběratelství vína zaměřuje na vína z Bordeaux a burgundské ,“ říká Richard Young, viceprezident a vedoucí aukčního prodeje společnosti Sotheby’s Wine v New Yorku. Má to samozřejmě svůj legitimní důvod. „Během desetiletí mají tato vína prokazatelně dlouhou životnost a zhodnocení jako investice,“ vysvětluje Young. I když naprosto souhlasím a jen zřídka bych zpochybňoval kvalitu špičkových sbíraných vín, vzor udržuje nedostatek zvědavosti a brání intrikám objevování.

Koneckonců, na světě je tolik jiných oblastí, kde se vyrábí vynikající vína. Gruzie , Řecko a východní a střední Evropa vyráběla víno dlouho předtím, než se stalo „francouzským“ nápojem. Je zarážející, že pouze ve dvou, divoce odlišných francouzských regionech mohou vína dosáhnout úrovně kvality, kterou sběratelé považují za hodnou. Milovníci Bordeaux by se mohli podívat Údolí Loiry a vína z Catherine a Pierre Bretonovi ; legendární ročníky 1989 nebo 1996 ohromují oběma svěžest a složitost . Dalším výrobcem, na kterého byste se měli podívat, je vinařství Werlitsch z Štýrsko v Rakousku: Jejich Ex Vero II a Ex Vero III krásně stárnou a dokážou nás rozhýbat tak, jak bych si přál (neustále premoxované) bílé Burgundsko.

Mohlo by se vám také líbit: Proč se některé víno s věkem zlepšuje?

Bohužel sběratelství není jen o vkusu a kvalitě. Mnoho lahví se kupuje na etiketu, často se nikdy neotevře. Nejsilnějším důkazem toho mohou být padělaná vína, která byla léta v oběhu; je mnohem těžší duplikovat skutečnou šťávu než obal.

Ale možná je to kvůli mé naivitě vinařského romantika, že nemohu podporovat víno jako symbol prestiže. Vytvořeno s ohledem na požitek a často je nejlepší, když je sdíleno s lidmi, které máme rádi. Pro někoho je to něco jiného. Slyšel jsem mnoho příběhů od sommelierských přátel z New Yorku, Hong Kongu a Bangkoku o zákaznících, kteří si objednají láhev a položí ji viditelně na stůl etiketou směrem ven.

Vzestup přírodní víno hnutí věci otřáslo, ale i v této subkultuře existuje nálepka žízně, která vytvořila takzvaná „instagramová vína“.

Všechno toto chování vedlo k abnormálně nadsazeným cenám některých vín. A nejhorší na tom je, že vinaři většinou dostanou jen zlomek z výtěžku. Některé z vinařství, jako Domaine de la Romanée-Conti (DRC), pokuste se s tím bojovat odstraněním těch, kteří obchodují s jejich víny, z jejich alokačního seznamu. Ale je těžké sledovat lahve, zvláště když fotografie používané aukčními domy rozmazávají čísla lahví.

A konečně, kde je zábava mít mnoho lahví stejné věci? Není to právě ten obrovský sortiment různých chutí, výrazy osobitých terroirů a individuálních vinařských stylů, co dělá pití a sběr vína tak zajímavým? Pokud jde o mě, přijetí této rozmanitosti je mnohem přínosnější.

Tento článek se původně objevil v prosince 2023 problém Nadšenec vína časopis. Klikněte tady přihlásit se k odběru ještě dnes!