Andrew Beckham, ze dne Beckham Estate Vineyard v Oregon Pohoří Chehalem je prvním severoamerickým vinařem, který vyrábí amfory o objemu 100 až 220 galonů, ve kterých fermentuje a stárne jeho vína. Beckham jako učitel keramiky říká, že nalezl soutok svých životních vášní: hlínu a víno.

Jak k tomuto průniku keramiky a vína došlo? Je to téměř kosmické.

To je! Hvězdy se vyrovnaly. Už 15 let jsem učitelem keramiky na střední škole, keramikem pro 25 let. Naše nemovitost jsme koupili v roce 2004 se záměrem vybudovat keramické studio. Řezali jsme dřevo a přesvědčil jsem svou ženu Annedriu, že bychom měli vyzkoušet několik řad hroznů. Naše první víno jsme vyrobili v roce 2009 a asi v roce 2011 mi Annedria představila článek v časopise o vínech Elisabetta Foradori v Itálii. Prolistoval jsem článek, podíval se na obrázky jejích amfor a řekl jsem: „Můžu je vyrobit!“ Takže jsem udělal.

Naplnili jste okamžitě nově postavená plavidla vlastními víny?

Ne. Poté, co jsem věděl, že je mohu vyrobit ve správném měřítku, jsem se poradil s chemikem a pracovali jsme na vývoji hliněného těla [směsi], které by bylo životaschopné a bezpečné pro potraviny, s použitím jílu z nejbližšího zdroje pro terakotová těla pro komerční použití, delta v Sacramentu. Pak jsem začal dělat spoustu testů. Vyrobil jsem 30 litrových nádob, které jsme vypálili při mnoha teplotách, a naplnili jsme je hotovým Rizlingem. Každý týden jsem je vážil, abych viděl ztrátu objemu při každé teplotě. To mi pomohlo naladit se na nejvhodnější vypalovací teplotu pro výrobu nepodšitých amfor.

'Vína mají opravdu výraznou texturní složku.' Přirovnávám to k cihlovému prachu nebo něčemu, co je poháněno železem, velmi hliněné. “

Jaké rozdíly vidíte mezi konvenčními víny a víny kvašenými a vyzrálými v amforách?

Vidíme obrovský rozdíl. Extrakce pocházející z hlíny na konci primární fermentace je mnohem jasnější a tónovanější a má více energie a napětí. Nezhřeje se a nekvasí tak rychle. Během stárnutí máme v jílu dvakrát více kyslíku než ve dřevě. Hliněná nádoba navíc působí jako čeřící komora. Vína končí velmi jasně. A mají tendenci dozrávat mnohem rychleji, než bychom viděli ve dřevě. Obvykle lahvujeme naše vína ve věku amfor v devíti nebo deseti měsících, oproti 18 pro dřevo nebo jiná plavidla.

Co přináší hliněná nádoba na chuť vína?

Myslím, že amfora dělá úžasnou práci při vytváření textury. Jelikož tato vína, která kvasila v jílu, stárnou - i když nestárnou v jílu -, mají vína opravdu výraznou texturní složku. Přirovnávám to k cihlovému prachu nebo něčemu, co je poháněno železem, velmi hliněné. Je to však velmi jemné, velmi jemné. Důsledně vidíme stejnou texturní složku bez ohledu na odrůdovou.

Není ve vašem příběhu aspekt „malého světa“?

Ano. Měli jsme opravdu štěstí ve spojení s dcerou Elisabetty Foradori, Myrthou Zierockovou. Byla zde na studijním pobytu v zahraničí na Oregonské státní univerzitě. Navštívila náš sklep a ochutnala naše amforová vína. Bylo to opravdu otevírání očí. Ona a já jsme se shodli, že textura je to, co je běžné, i když tato hliněná těla a nádoby jsou vyrobeny ve dvou různých polovinách světa.