Sládek Christophe Gagne z Pivovar Hermit Thrush , který výhradně vyrábí kyselá piva , sotva dokáže držet krok s poptávkou. Když se pivovar Brattleboro ve Vermontu otevřel před šesti lety, vyráběl dvě dávky piva týdně. Nyní funguje 16 hodin denně, sedm dní v týdnu, aby udržel krok s prodejem. Nedávno představila nové verze svého podpisu kyselého, Party Jam, s příchutěmi jako mučenky a ostružiny.

„V roce 2014 jsme [při otevření] dostali spoustu očních rolí, ale myslím, že moment„ řekl ti to “dostanu docela brzy,“ říká Gagne.

Nadšenci řemeslného piva zvyklí analyzovat ostrost Pilsners Pochmurnost indického bledého piva (IPA) a přepychová nálada stále více přijímají kyselé. Je to název pro piva často fermentovaná divokými kvasnicemi a vyvážená jedinečnými kombinacemi ovoce a jiných příchutí.

Puristé, kteří obvykle považují přídavné přísady za známky podřadného piva, nyní přecházejí přes směs borůvek, granátového jablka a kávy Mikkeller Jammy Buggers a chvála FREETHOUGHT Čtvrtá vlna, která je kyselá na brusinkách a vaří se sansho pepřem a citronovou verbenou.

Sours si získali významné pokračování částečně proto, že přitahují hranice obvyklého davu piva. Některé mají ostrou povrchovou úpravu, která hraničí s octem, který by mohl přilákat určité fanoušky koktejlů nebo přírodních vín. U jiných se ovoce diskrétně artikuluje, jako poznámky z peckovin a Marlborough Sauvignon Blanc . Milovníci vína mohou obdivovat terroir kvasinek nebo účinek stárnutí sudu. Některé kyselky mají jednoduše světelný prsten zlatého jablka bez hořkosti, která některé odvrací od tradičních piv. Mnoho řemeslných pijáků piva tíhlo k kyselinám, protože, jako mlhavé IPA , jsou obecně plody dopředu.

Kyselé pivo je tu k pobytu

Často se stává, že to, co je nové, je docela staré. Kyselé pivo trvá v Belgii staletí. Avšak až v roce 2000 bylo jejich americké publikum většinou geekiest z geeků.

Bart Watson, hlavní ekonom v Sdružení pivovarů , říká, že přesné údaje o prodeji je těžké přesně určit, protože kyselky se často prodávají u butiků a řemeslných pivních barů, jejichž počet letí pod radarem s čárovým kódem. Watson přesto říká, že objemem a prodejem vzrostly v každém z posledních dvou let kyselost o 25% nebo více. Navrhuje, aby byl počet pravděpodobně mnohem nižší než skutečné zvýšení.

'Neviděl jsem, že trh s těmito pivy dělá něco jiného, ​​než stoupá.' - Jen Schwertman, majitelka pivní zahrádky ve fluidním stavu

Dvě silnice , oddaný nové anglické řemeslné pivní scéně, založený Area Two, zaměřený na divoká piva , sours a další experimentální piva, v roce 2019. „Pozorovali jsme rostoucí zájem nejen o kyselá a divoká piva, ale obecně o rostoucí poptávku po pivech, která tlačila na obálku,“ říká sládek Phil Markowitz.

Vidí silný potenciál pro kyseliny.

'Díky svému výraznému kyselému skusu mají kyselá piva jedinečnou smyslovou přitažlivost jak pro milovníky vína, tak pro koktejly, které nemusí přitahovat jiné pivní styly, jako je IPA,' říká Markowitz.

Kevin Martin, provozní ředitel pro Kaskádové vaření , specialista na kyselé pivo v Portlandu v Oregonu, také zaznamenal značný růst. V uplynulém desetiletí společnost zmizela ze 100 dubových sudů ve sklepě na 1 000 sudů a devět Blesk plus pět nádrží z nerezové oceli pro dlouhodobé stárnutí a kvašení ovoce.

V roce 2010 byla Cascade zřídka prodávána mimo Oregon. Nyní je ve 40 státech a na tuctu zahraničních trhů.

'Neviděl jsem, aby trh s těmito pivy dělal jen růst,' říká Jen Schwertman, majitel Tekutá pivní zahrada ve Ventuře v Kalifornii. Když se otevřela v roce 2017, čtyři z jejích 24 návrhových řad byly kyselé.

Jak se Belgie stala burgundským pivem

Schwertman také bere na vědomí belgickou tradici v oblasti kyselosti a to, jak se pivovary jako Cantillon staly uctívanými mezi americkými pijáky piva.

Belgie byla cestou, kterou se dlouholetý nadšenec řemeslného piva vydal k lásce k americkým kyselinám. Cituje Rodenbacha jako vstupní pivo.

'To, co se mi na kyselinách líbí, je rozmanitost zážitků, od extrémně koláčových, přes lehké a ovocné, po suché a bylinné, až po vínové zážitky, které představují ingredience,' říká Wood.
Schwertman předpovídá pokračující růst kyselosti.

'Není cesty zpět,' říká. 'Na trhu s kyselou vždy bude místo, protože servírují chuťové buňky způsobem, jaký žádný jiný nápoj nedokáže.'